Catégorie : Inde

Cette fois, nous avons prévu le coup, nous avons réservé nos billets de train en avance! Mais ça ne nous a pas empêché de devoir trouver une place de fortune au milieu de nos sacs et d’arriver avec plus d’une heure de retard. Mais nous avons tout de même fini par arriver à Jaipur.

Jaipur, en un mot, c’est l’enfer! Capitale du Rajasthan, c’est une ville tentaculaire de plus de 3 millions d’habitants au trafic infernal. Les travaux du métro n’arrangent pas à fluidifier le trafic et, lors de notre arrivée, les rues étaient remplies de manifestants pour les élections présidentielles. Imaginez un peu le chaos! Et pourtant, avec son architecture, ses palais, ses arcades, ses échoppes et ses vaches, la ville possède un certain charme.

Pink City

Jaipur est surnommée Pink City (la ville rose) en raison de la couleur de ses façades. Mais ce n’est pas d’origine. En 1876, une visite officielle du prince Albert, mari de la reine Victoria d’Angleterre, est prévue. Pour cette occasion, toute la ville est entièrement repeinte, le rose étant la couleur de bienvenue en Inde.

City Palace

Au milieu du brouhaha de la ville, se dresse le City Palace, tout un complexe de palais construits entre 1729 et le XXe siècle. Nous n’avons pas été visiter l’intérieur car pour chaque salle, une entrée supplémentaire est demandée et il faut également payer un permis pour prendre des photos. Bref, une grosse arnaque! Nous nous sommes contentés de faire le tour.

Jai Niwas Garden

Derrière le City Palace, se trouvent les jardins Jai Niwas. Ce n’est pas très pittoresque et c’est entretenu à l’Indienne, c’est-à-dire au strict minimum mais un endroit avec des arbres et sans voitures dans une ville en Inde mérite que nous nous y attardons! Il y a également quelques bâtiments dignes d’intérêt dans le parc.

Hawa Mahal

C’est sûrement l’édifice le plus connu de Jaipur, voir du Rajasthan. D’ailleurs, à l’instar du Taj Mahal, nous nous attendions à quelque-chose de bien plus grand. Le Hawa Mahal, palais des Vents en français, est un bâtiment de 5 étages en pyramide construit en grès rouge en 1799 mesure 15 mètres de haut et mélange les architectures mogholes et radjpoutes.

Côté pile, le palais arbore une architecture plus sobre et privilégie une couleur jaune. Il donne sur une petite ruelle piétonne bien agréable, loin du trafic. Oui, à Jaipur, il y a un parc ET une rue piétonne! C’est tellement rare en Inde qu’il vaut la peine de le mentionner!

Jaipur sera notre dernière étape en Inde. Nous commençons à saturer de ce pays vraiment too much et préférons partir avant d’en être dégoûtés. Le fait de passer la plupart de notre temps dans les transports pour finalement pas grand chose a fini également par nous décourager. Nous avons donné une deuxième chance à l’Inde, nous ne lui en donnerons pas une troisième, en tout cas pas maintenant. Nous ne regrettons pas notre séjour indien mais nous nous réjouissons de quitter le pays. C’est un pays tellement intense qu’il nous a épuisés psychologiquement! C’est sur ces sentiments mitigés que nous allons essayer de vous livrer un bilan avant de nous envoler vers de nouvelles aventures.

Les horaires de trains étant assez pourris, nous décidons de partir d’Agra en bus. Quelle mauvaise idée! Nous sommes de nouveau tombés sur un chauffeur kamikaze conduisant un bus en lambeaux sur des routes défoncées. Les nombreux accidents de la route dont nous sommes témoin en chemin ne nous rassurent guère! Nous descendons à Bharatpur d’où nous continuerons en train. A la gare, nous sommes les seuls blancs donc nous sommes le centre de l’attention, pas toujours bienveillante malheureusement mais nous apprenons gentiment à nous blinder. Comme le train a plus de deux heures de retard, nous devons encore passer une nuit à Jaipur car nous avons loupé notre correspondance. A la gare de Jaipur, nous sommes étonnés de voir arriver à quai un train neuf, climatisé et pratiquement vide et pourtant c’est bien le train qu’on nous a indiqué. Mais une fois à l’intérieur, ça se corse, il paraîtrait que nous n’ayons pas un billet valable. Nous essayons de parlementer avec le contrôleur pour savoir comment faire pour nous acquitter d’un billet valable. Mais son niveau d’anglais est très faible et finalement, il lâche l’affaire. Après toutes ces petites péripéties, nous voilà enfin à Ajmer!

Ajmer

Ajmer est une ville typique indienne, sale, bruyante et au trafic infernal. Malgré sa taille modeste, nous la trouvons particulièrement sans charme et invivable malgré certains monuments. Mais c’est une bonne base pour partir à la découverte de Pushkar.

Heureusement, il y a un lac, Ana Sagar Lake, entouré des montagnes Arâvilla pour pouvoir échapper à cet enfer. Il y a même une longue promenade piétonne qui longe une partie de la rive, ce qui est assez étonnant un endroit sans véhicule en Inde. Avec les montagnes qui descendent à pic dans le lac, il y a un petit air de lac Majeur, mais la comparaison s’arrête là!

Pushkar

A 11 kilomètres d’Ajmer, se trouve la ville sacrée de Pushkar. Il y a un train par jour qui relie les deux villes. C’est assez pratique même s’il fait un détour de plus de 30 kilomètres pour contourner la montagne. A notre arrivée, nous voyons tout de suite que la ville est de taille vraiment modeste et pourtant, il y a autant de frénésie que dans une grande ville avec les klaxons, les enfants qui crient dans la rue et les traditionnelles vaches.

Pushkar est un lieu de pèlerinage pour les Hindous, sorte de Varanasi (ex Bénarès) miniature. Il y a plus 400 temples dans la ville pour à peine 15’000 habitants, c’est à dire un village à l’échelle de l’Inde. Même si l’hindouisme est la religion principale, on y trouve également des mosquées et des temples sikhs.

Le lac sacré de Pushkar

La ville de Pushkar est construite autour du lac du même nom. La légende raconte qu’un cygne aurait déposé un lotus dans ce lac où le dieu Brahma l’aurait accueilli. Depuis, les eaux du lacs sont considérées comme sacrées et s’y baigner fait partie du rituel hindou.  C’est beaucoup plus modeste que Varanasi mais il nous semble un peu plus sûr de se baigner dans ce petit lac que dans les eaux méga polluées du Gange!

Les ghats

Les ghats sont les escaliers qui permettent au pèlerins de rejoindre les eaux de lac pour s’y baigner. Pushkar en compte 52. Pour pouvoir y accéder, il faut se déchausser mais avec les températures caniculaires, la pierre est bouillante et il y est pratiquement impossible d’y poser la plante des pieds.

Même s’il a fallu encore une fois affronter les transports indiens, nous sommes contents d’avoir fait ce petit détour. Nous avons préféré Pushkar au Taj Mahal, moins surfait et plus authentique malgré l’incontournable allée d’échoppes de souvenirs. Nous ne sommes pas allés à Varanasi pour cause de météo, nous sommes  donc contents d’avoir trouvé un plan B.

Pour la suite, nous retournerons à Jaipur, mais cette fois, nous prendrons le temps de vraiment nous y arrêter pour visiter son riche patrimoine.

Nous redoutions un peu de passer par New Delhi mais finalement tout s’est parfaitement déroulé. Depuis l’aéroport, il y a un métro flambant neuf et super propre qui nous emmène directement à la gare. Le quartier de la gare est d’une propreté douteuse mais avec tous les stands de nourriture, ça sent plus le curry que les égouts. La gare est immense mais bien organisée et, oh miracle, notre train est parfaitement à l’heure! Nous avons même trouvé des places même si c’était dans les couchettes supérieures. Environ 4 heures plus tard, nous voici à Agra!

Agra est une ville typique indienne avec sa surpopulation, son trafic infernal, sa pollution et ses quartiers bordéliques. Mais nous n’allons pas à Agra pour flâner en ville mais pour visiter ses monuments emblématiques.

Fort Rouge

Avec ses 38 hectares, le fort rouge d’Agra est le plus grand fort d’Inde. Il a été achevé en 1573 sur les ruines d’un ancien fort en briques et est construit en grès rouge venant du Rajasthan voisin. Il servit à la fois de fort militaire et de palais résidentiel. Aujourd’hui encore, l’armée indienne occupe une partie de ses murs. Nous n’avons pas été visiter l’intérieur du fort car nous sommes arrivés sur le tard et notre budget visites n’est pas illimité. Mais nous en avons déjà pris plein les yeux juste en faisant le tour même si, une fois passé l’entrée joliment aménagée pour les touristes, nous retrouvons les travers typiquement indiens : montagnes de déchets, fils électriques qui pendent anarchiquement, urine sur les murs, etc.

Mosquée Fatehpuri

C’est une petite mosquée, également construite en grès rouge, que nous croisons au détour d’un chemin. Elle a été vendue aux enchères pendant les révoltes populaires de 1857 pour finalement tomber dans les mains du gouvernement qui restitua le bâtiment à la communauté musulmane d’Agra.

Le TaJ Mahal

Qui n’a jamais entendu parler du Taj Mahal et de sa jolie histoire? Celle d’un mausolée construit par le sultan Shâh Jahân en l’honneur de son épouse adorée décédée en couches? Nous avons donné de notre personne pour aller voir ce monument de plus près : à 6 heures du matin, nous étions sur le pied de guerre! Nous qui ne sommes pas du tout matinaux! Mais ça valait le coup, les températures était encore agréables (il fait plus de 42 degrés en journée!) et il n’y avait encore pas trop de monde. Nous avons également eu de la chance avec la météo, pas de brume matinale assez courante dans le coin et une pollution pas trop présente, la lumière était donc parfaite!

Le porche d’entrée

Comme partout, il faut pénétrer sur le site en passant par la porte d’entrée. Mais cette porte-là en jette particulièrement. Elle en impose avec sa façade de grès rouge ponctuée de mosaïques en marbre blanc et son style architectural perse.

Le mausolée

Construit entre 1631 et 1643, ce joyau de l’architecture moghole est composé uniquement de marbre blanc. Il est de forme octogonale, les huit côtés symbolisant les huit jardins du paradis. Il est entouré de quatre minarets, de marbre blanc également, donnant à l’ensemble une illusion de symétrie parfaite. Malgré la beauté du monument, nous sommes quand même frappé par sa taille modeste. Nous nous attendions à quelque-chose de plus grand.

A l’intérieur se trouvent les sépultures du sultan et de sa femme. Tout est construit dans le même style architectural que l’extérieur. Les photos y sont interdites et il nous est demandé de garder le silence en signe de respect. C’est sans compter sur la population locale, et surtout les guides locaux, qui se croient plus à Disneyland que dans un mausolée et qui hurlent à tout va. Il y en a même certains qui ont lancé un concours d’écho. Nous trouvons ce comportement vraiment limite.

La mosquée

A gauche du mausolée, se trouve la mosquée. Elle est construite en grès rouge et a une architecture plus traditionnelle indienne mais on y retrouve les mosaïques de marbre blanc et quelques détails architecturaux piqués aux Persans.

Au risque de paraître blasés, nous n’avons pas été transcendés par le Taj Mahal. Evidemment, nous avons été impressionnés par l’architecture et par le souci du détail mais ça ne reste qu’une simple mosquée, pas très grande, qui ne surpasse pas celles d’Abou Dhabi ou de Mascate, bien plus impressionnantes à nos yeux.

Toutefois, nous ne regrettons pas notre détour par Agra car le Taj Mahal restera quand même un excellent souvenir et il a réussi l’exploit à nous faire sortir du lit à une heure indécente!

Pour continuer sur notre lancée, notre route nous mènera, si tout va bien, au Rajasthan afin de découvrir, nous l’espérons, d’autres merveilles de ce genre.

Dans la suite de nos aventures ferroviaires nous avons testé pour vous :

• Assis sur nos sacs à côté des toilettes. Heureusement, ça n’a pas duré longtemps car, à moins d’être champion d’apnée, c’est vraiment insupportable!
• Assis sur les compartiments à bagages. Ce n’est pas très confortable mais la densité de population est assez faible.
• Assis à la porte les jambes dehors sur le marche-pieds. C’est un peu étroit à nous deux mais il y a la vue panoramique sur les paysages magnifiques du sud de l’Inde et l’air conditionné naturel.
• En ayant une place assise mais c’est parce-que nous avions réservé les billets au préalable.

Après toutes ces aventures et un petit trajet en bus pour traverser la chaînes des Ghâts Occidentaux, nous pénétrons enfin dans l’état de Goa!

Goa est un petit état côtier de la mer d’Arabie coincé entre le Maharashtra et le Karnakata. L’histoire a commencé comme dans beaucoup d’endroits. Ce sont les Portugais, dont Vasco de Gama himself, qui ont découvert le coin et qui y ont bâti un comptoir. L’endroit leur a tellement plu qu’ils y sont restés jusque en 1961! Même les Anglais sont partis d’Inde avant eux, en 1947!

Palolem Beach

Nous nous octroyons une petite pause playa à Palolem, dans le sud de l’état. C’est la station balnéaire typique avec ses hôtels, ses restaurants, ses bars et ses échoppes où on t’interpelle constamment d’un « Hello my friend! Look my shop! Buy something! » Mais la plage est vraiment sympa et l’eau a la température de l’air (36-37 degrés).

Panaji

Panaji est la capitale de l’état de Goa et est située à 70 km au nord de Palolem. Mais pour effectuer ce saut de puce, ça nous a pris la journée entre trains en retard, changement de train dans la gare chaotique de Madgao et chauffeurs de rickshaws n’ayant aucune idée de notre destination.

Centre colonial

On nous avait conseillé de nous arrêter à Panaji que si nous avions le temps pour admirer les 2-3 bâtiments historiques qui subsistent. Quelle ne fut pas notre surprise de trouver un vrai centre colonial, bordélique à l’indienne certes, mais relativement bien conservé. Le vice-roi du Portugal décida de s’y installer en 1759 et d’y bâtir par la même occasion une nouvelle ville, Nova Goa, qui devint capitale de la colonie.

Eglise Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception

Construite en 1609, ce joyau du baroque portugais domine la ville de Pajani. On y accède par un escalier en zigzag d’un blanc aussi immaculé que la façade de l’église. C’est un lieu de culte encore actif aujourd’hui et on y donne encore la messe en portugais tous les dimanches.

L’intérieur

L’intérieur est plutôt sobre pour une église de ce genre mais possède tout de même quelques richesses et surtout, ça nous permet de rester à l’ombre quelques instant car dehors le soleil cogne!

Old Goa

Tout près de Panaji se trouve Old Goa, la première capitale de la colonie portugaise de Goa. On y trouve tout un ensemble d’églises et de couvents de style baroque colonial. Tout cet ensemble est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Basilica de Bom Jesus

Construite entre 1594 et 1602, cette basilique abrite le corps de François-Xavier, un missionnaire espagnol ayant passé du temps à Goa. C’est un lieu de pèlerinage important pour toute la communauté chrétienne d’Inde.

Le cloître

C’est une cour intérieure typique avec ses arcades. Il y a une crèche géante permanente au milieu du jardin luxuriant. Au mois d’avril, en plein cagnard et dans une végétation tropicale, l’esprit de Noël n’est pas vraiment là mais ça vaut quand même le détour.

Sé Cathédrale

Achevée en 1619, la cathédrale Ste-Catherine est une des églises les plus anciennes et les plus grandes d’Asie. Avec sa façade blanche et son style baroque typique portugais, elle nous fait penser au couvent Sao Vicente de Lisbonne mais ici, il n’y a pas la brise du Tage pour nous rafraîchir.

L’intérieur

Au premier abord, l’intérieur de la cathédrale paraît très sobre avec ses hautes parois blanches qui apportent une fraîcheur bienvenue. (La température extérieure est de 38 degrés!). Mais c’est trompeur et la nef dévoile rapidement toute ses richesses notamment avec ses nombreuses chapelles latérales toutes construites dans un souci du détail évident.

Eglise St-François d’Assise

Tournant le dos à la cathédrale, cette église datant du début du XVIIe siècle abrite également un couvent franciscain converti aujourd’hui en musée archéologique.

L’intérieur

Ici, c’est le rose qui domine! Mais les dorures sont tout aussi belles que dans les autres édifices. Par contre les chapelles sont beaucoup plus épurées.

Goa fut une étape très intéressante entre playa et culture. C’est aussi une partie de l’Inde un peu plus soft et plus reposante également. Cependant, nous avons quand même eu une grosse déception : contrairement à Malacca, les Portugais sont partis sans laisser la recette des pasteis de nata!

Goa a failli être notre dernière étape indienne. Nous avons vraiment de la peine avec certaines différences culturelles et, contrairement à la plupart des autres pays, tout le monde n’est pas bienveillant, certaines personnes sont même carrément hostiles. Mais nous avons fait également des rencontres extraordinaires qui marquent les esprits et qui nous donnent envie d’avancer. Nous avons donc décidé de laisser une deuxième chance à l’Inde en nous envolant pour Delhi afin de découvrir une partie du nord du pays.

Rejoindre un endroit précis en Inde, ça se mérite! Nous effectuons déjà un premier trajet de Varkala jusqu’à Ernakulam, dans la banlieue de Kochi. Jusque là, rien à signaler. Le train était presque à l’heure et presque vide! Ce fut un trajet relativement agréable au milieu des paysages de jungle du Kerala. Mais une fois arrivés à Ernakulam, ça se corse! Impossible de réserver un billet de train pour Coimbatore car c’est dimanche et tout est archi-complet! Le dimanche, toute la population indienne se retrouve dans les trains. Nous sommes donc bloqués une journée à Ernakulam et devons attendre lundi jusqu’à 13 heures avant de pouvoir avancer un petit peu. Nous prenons notre mal en patience et trouvons de quoi nous occuper au Mangalavanam bird sanctuary. Ce n’est pas énorme mais ça fait du bien de s’éloigner du brouhaha de la ville dans cette petite forêt où diverses espèces d’oiseaux et de papillons se laissent observer.

Le lundi, nous sommes sur le pied de guerre avec nos sacs sur le quai de la gare pour continuer l’aventure et attendre notre train qui n’arrivera finalement qu’à 15 heures! Heureusement, nous avons des places à la fenêtre, ce qui nous permet de respirer un peu car le train est bondé. Nous traversons des kilomètres de rizières dans un paysage qui devient de plus en plus montagneux, avec des buffles, des singes et des paons aux abords des voies. Il est déjà bien tard quand nous arrivons enfin à Coimbatore, car s’il est rare d’avoir un train à l’heure en Inde, il est encore plus utopique d’espérer qu’un train rattrape son retard! Le lendemain, c’est en bus que nous parcourons les 200 derniers kilomètres. Heureusement, cette fois notre chauffeur n’est pas un kamikaze de la route et nous ne sommes pas sujets au mal des transports malgré la montée du col de Palakkad et ses 27 virages. Le trajet se passe en partie dans une réserve de léopards et de tigres, même si nous n’en avons pas aperçus. En revanche, singes et biches sont nombreux à nous observer depuis le bord de la route. C’est un superbe paysage de montagnes et de savane que nous traversons mais le trajet commence à être long et nous ne sommes pas fâchés, en fin de journée, d’arriver enfin à Mysore.

Mysore

Mysore (ou Mysuru) est la deuxième ville de l’état du Karnataka et sa capitale culturelle. Mais, avec son petit million d’habitants, à l’échelle de l’Inde, ça correspond à un petit village. Mysore est une petite ville indienne typique avec ses ricksahws, son trafic infernal, ses klaxons, ses odeurs et ses couleurs mais la municipalité à investi dans des vrais trottoirs protégés par des barrières! Il existe donc une ville en Inde où il est possible d’être piéton sans se fouler la cheville et sans risquer de se faire renverser par un véhicule. Le seul risque est de croiser une vache! Ce qui est sympa également c’est que la ville possède quelques anciens palais, relativement bien conservés, reconvertis aujourd’hui en bureaux administratifs.

Mysore Palace

En plein cœur de la ville, se trouve le Palais de Mysore, énorme édifice qui rassemble les architectures indiennes, anglaises, islamiques et mogholes. L’édifice actuel à été construit entre 1897 et 1912, à l’emplacement même de l’ancien palais en bois, détruit par un incendie en 1896. C’était au début un palais royal pour la dynastie des Wodeyar mais aujourd’hui, il appartient au gouvernement de l’état du Karnataka.

La cour extérieure

La cour extérieure abrite quelques bâtiments de style anglais, des temples (il y en aurait 18 en tout!) et des jardins à la française. Vu la chaleur écrasante, nous ne nous y sommes pas trop attardés.

La cour intérieure

La cour intérieure est très modeste pour un bâtiment de cette taille mais elle donne un bel aperçu de l’architecture typiquement indienne.

A l’intérieur

L’intérieur est richement décoré! Rien n’est laissé au hasard. Même les couloirs et les escaliers reliant les différentes salles valent le détour. Et surtout, il ne faut pas oublier de regarder en l’air car les plafonds sont tout aussi sublimes!

La nef centrale

La première salle que nous visitons est la nef centrale impressionnante avec ses colonnes. Nous sommes juste dubitatifs par le choix de l’éclairage car il ne met pas du tout la pièce en valeur.

La salle des audiences

C’est clairement, à nos yeux la plus belle salle du palais! C’est ici que le roi s’entretenait avec ses ministres et qu’il recevait ses invités prestigieux. La salle est ouverte sur l’extérieur et jouit donc  d’un éclairage naturel. Le sol en mosaïque est incrusté de pierres semi-précieuses. Les peintures au plafond valent à elles seules le détour.

La salle des mariages

La structure au centre de la salle a été fabriquée à Glasgow, en Ecosse et pourtant, tout le kitsch à l’indienne est présent! Evidemment que c’est magnifique mais tous les détails ont tellement été travaillés que ça en devient surchargé! Mais les Indiens en raffolent et un mariage en Inde, surtout royal, n’est jamais sobre!

Nous ne regrettons aucunement notre trajet, Mysore mérite amplement le détour. Nous ne voulions pas attendre le Rajasthan (si nous y arrivons un jour!) pour visiter un palais indien. Donc Mysore est une belle alternative culturelle pour les voyageurs qui restent seulement dans le sud de l’Inde.

Pour la suite, il y a des heures de transport qui nous attendent et nous verrons bien où nous atterrirons….

Comme nous avons pas mal vadrouillé en ce début d’année, nous avons décidé de nous octroyer une pause avant de partir vraiment à la découverte de ce nouveau pays. Au programme : détente, sieste, playa, lecture, promenades et surtout repos. Nous voulions également profiter, entre deux coupures de courant, d’une connexion internet afin de préparer un peu la suite de notre périple car, ayant pris notre billet d’avion à la dernière minute, nous avons atterri en Inde complètement à l’arrache.

Allepey

Nous nous arrêtons d’abord à Allepey (ou Allapuzha, les Indiens aiment donner plusieurs traductions à leurs villes) petite station balnéaire à environ 60 km au sud de Kochi. Comme la gare ferroviaire est loin de Fort Cochin, nous choisissons d’y aller en bus. Mauvais plan! Les chauffeurs sont complètement à la masse! Ils feraient presque passer les Sri Lankais et les Equatoriens pour des enfants de cœur!

Allepey est connue pour ses backwaters, petits cours d’eau dans la jungle sur lesquels il est possible de naviguer sur des embarcations traditionnelles. Mais, comme souvent dans ces contrées, pour ce genre de balade, il faut contracter un tour. Rien que le mot « tour » nous donne de l’urticaire et en plus, ce n’est pas bon marché. Nous abandonnons tout de suite l’idée et quittons Allepey assez vite car l’endroit n’est pas très idyllique.

Nous descendons encore plus au sud mais cette fois, nous choisissons le train! Nous prenons même la peine de réserver nos billets. Et là, nous nous heurtons déjà aux habitudes très procédurières indiennes. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’Inde est, pour l’instant, le pays le plus procédurier que nous ayons visité! Il faut remplir un formulaire avec une quantité d’informations juste pour un billet de train couvrant une distance d’un peu plus de 100 km! Ensuite, il faut aller un peu avant le départ du train à un autre guichet pour faire valider la réservation. Tout ça pour avoir des sièges dans deux voitures complètement différentes! Finalement, nous nous débrouillons quand même, une fois dans le train, pour nous asseoir ensemble! Le train en Inde, c’est comme à la télé, les odeurs de curry en plus! Mais, malgré une ponctualité défaillante, ça avance pas mal et, deux petites heures plus tard, nous voilà à Varkala!

Varkala

Située sur la côte de Malabar (oui, comme les chewing-gum de notre enfance!), Varkala est la station balnéaire typique avec ses hôtels, ses restaurants et ses boutiques de souvenirs. Elle a la particularité d’être construite sur des falaises surplombant la mer d’Arabie. Le village est séparé en deux : North Cliff et South Cliff du nom de ses deux falaises principales. En plus d’être paradisiaque, l’endroit est totalement sans voiture! Le lieu idéal pour une petite semaine de repos!

North Cliff

C’est sur la partie nord qu’est construite la grande majorité de la station balnéaire et les infrastructure touristiques. Il y a un chemin piéton qui longe toute la falaise sur quelques kilomètres et c’est très agréable pour une petite promenade.

South Cliff

La falaise sud est plus sauvage et également plus abrupte. La plage à ses pieds est complètement déserte et contraste joliment avec les différentes couleurs des différentes couches géologiques de la roche.

La plage principale

Entre les deux falaises, au milieu du village, se trouve la plage principale de Varkala. La baignade est agréable, l’eau est à la température de l’air (37-38 degrés) et la vue sur les falaises est imprenable. Une des plages que nous mettons sans hésiter dans notre top 10!

Varkala sera notre étape la plus méridionale de l’Inde. Après cette semaine tranquille, nous sommes remontés à bloc, les batteries rechargées, pour vivre de nouvelles aventures. Nous remontrons gentiment vers le nord pour une étape un peu plus culturelle. Evidemment, notre itinéraire dépendra des trains et des aléas de la vie, les Indiens ayant un rapport au temps complètement différent des Occidentaux. Mais peu importe, nous ne sommes pas pressés et avons l’habitude des plans B (ou C, ou D…)

Nous n’avons jamais autant galéré pour trouver notre prochaine destination! Quand nous avons atterri au Moyen-Orient, notre but était de traverser le détroit d’Ormuz en ferry afin de rejoindre l’Iran puis, plus tard, le Caucase. Mais pour obtenir un visa iranien dans une ambassade à l’étranger c’est la croix et la bannière et c’est même impossible dans certains cas. Bref, tant pis pour l’Iran… Notre deuxième idée était de survoler l’Iran et d’atterrir directement à Bakou ou Tbilissi mais les conditions encore hivernales dans la région nous en ont vite dissuadés! Il nous restait la solution de l’Afrique, un continent qui figure évidemment sur notre wishlist. Mais depuis la péninsule arabique, les vols sont hors de prix. En plus, il aurait fallu dégoter un traitement antipaludique et la plupart des endroits qui nous intéressaient étaient en pleine saison des pluies. Bref, l’Afrique sera pour une autre fois… Nous étions un peu désespérés quand nous sommes tombés sur un article parlant du nouveau e-visa indien valable une année pour un séjour jusqu’à 90 jours (contre 60 jours de validité totale auparavant). Nous n’étions pas enchantés de « retourner en arrière » et Fabien était très réticent à l’idée d’aller en Inde. Mais les prix des vols, la saison encore bonne et le fait que peut-être c’était notre seule opportunité d’y aller une fois dans notre vie nous ont fait changer d’avis. Donc c’est décidé : nous irons en Inde!

Notre choix se porte sur Cochin (ou Kochi) dans le Kerala car la saison est encore idéale et commencer par le Kerala c’est entrer gentiment dans la culture indienne. C’est l’état le plus riche du pays, où l’éducation est la plus élevée et c’est l’endroit le plus « soft » de l’Inde. Notre première étape nous emmène à Fort Cochin, la partie historique de la ville, située sur une île dans la mer d’Arabie reliée au continent par des ponts.

Fort Cochin

L’histoire se répète comme souvent en Asie. C’est Vasco de Gama himself qui a découvert le coin, donc ses compatriotes, les Portugais, y ont installés un comptoir au XVIe siècle. Ensuite, les Hollandais ont débarqué, ont chassé les Portugais et ont construit des maisons coloniales encore visibles aujourd’hui. C’était en 1663. La passation de pouvoir entre les Hollandais et les Britanniques s’est faite beaucoup plus pacifiquement grâce à la signature d’un traité, en 1814. De ces périodes subsiste aujourd’hui le christianisme (35% de la population), il y a d’ailleurs une multitude d’églises à chaque coin de rue.

Santa Cruz Basilica

C’est très latin comme nom Santa Cruz, n’est-ce-pas? En effet, ce sont les Portugais qui ont érigé cette basilique en 1505. Elle a été épargnée par l’arrivée des Hollandais, mais pas des Anglais qui la détruisirent complètement. En 1887, la communauté chrétienne du Kerala fit un appel aux dons afin de reconstruire l’église, chose qui a été faite en 1902. Aujourd’hui, la messe est célébrée tous les jours en anglais et en mayalam, la langue d’état. Comme nous logions à côté, nous nous sommes fait réveiller par des chants liturgiques à 6 heures du matin!

Le front de mer

Comme Fort Cochin est située sur une île, il est donc logique qu’il y ait un front de mer! Le coin est assez sympa, il y a une longue promenade piétonne avec vue sur les docks, Cochin étant le port le plus important du pays. Bien sûr, étant un lieu touristique, on essaie de nous vendre toutes sortes de babioles, mais les rabatteurs ne sont encore pas trop énervants. Nous avons également été arrêtés par des jeunes pour les traditionnels selfies avec des occidentaux mais c’est un jeu auquel nous nous plions avec plaisir.

Les carrelets chinois

Un des emblèmes du Kerala est le carrelet chinois, un immense filet de pêche accroché à d’immense poutres en bois que les pêcheurs déploient au coucher du soleil. Ce serait le plus grand filet de pêche au monde.

Nous nous attendions pas du tout à ça en débarquant en Inde. Certes nous savions que le Kerala était un état vraiment calme mais nous ne pensions pas à ce point. Ici, pas de pollution (merci l’air marin!), pas d’embouteillage, pas de surpopulation, pas (trop) de rabatteurs, pas de regards insistants et s’il y en a, c’est plutôt de la curiosité que du matage en règle mais une atmosphère vraiment calme, une ville historique agréable à arpenter à pied et une cuisine vraiment savoureuse et pas trop épicée. Ce n’est pas du tout l’image que nous nous faisions d’une ville indienne! Nous avons été également très surpris par les mesures écologiques prises. L’aéroport de Kochi est intégralement alimenté en électricité par de l’énergie solaire, les déchets sont triés et recyclés, le plastique très peu utilisé et des campagnes de sensibilisation sont affichées partout en ville. Même si c’est loin d’être parfait (nous avons, par exemple, vu traîner pas mal de déchets), ces quelques petites mesures représentent plus en matière d’écologie que tout ce que nous avons vu en 16 mois de voyage!

Pour la suite, nous allons découvrir le Kerala côté nature, en fonction des opportunités et des transports. Nous n’allons pas planifier grand chose car, nous le savons bien, en Inde, rien ne se passe comme prévu!