Si nous nous sommes rendus aux Etats-Unis, c’est sur un souhait de Fab. Van, plus réticente au projet, a accepté à deux seules conditions. Une d’elles était de passer par la Nouvelle-Orléans, une ville qui a toujours fait rêver Van à cause, notamment, de son histoire française. Pour les petits curieux qui veulent savoir quelle était la deuxième condition : c’était de manger un bagel au saumon! Rassurez-vous, c’est chose faite, à plusieurs reprises, même si c’est un plat plutôt newyorkais.
Donc nous voilà à nous réveiller à des heures indécentes, genre quatre heures du matin, pour prendre un vol beaucoup trop tôt pour nous, la joie des compagnie low cost! Ah comme nous ne regrettons pas les tours du matin! Mais la découverte de nouveaux lieux demande parfois quelques sacrifices et un réveil aux aurores fait partie de ceux que nous voulons bien faire pour assouvir notre passion du voyage.
La Nouvelle-Orléans est la plus grande ville de Louisiane et fait partie de ce qu’on appelle communément le « sud profond » des Etats-Unis. Elle se situe au bord du Mississipi, mythiques fleuve américain, non loin de son delta dans le Golfe du Mexique.
Le Vieux Carré
Pontalba House (1849-1851)
Appelé aussi French Quarter, (le quartier français), c’est le premier quartier de la ville à avoir été construit au XVIIe siècle par les colons français lors de la fondation de la ville. Le nom fut choisi en l’honneur du régent Philippe, duc d’Orléans. Au début, c’était un simple comptoir commercial avant de devenir la capitale de la Louisiane française en 1722. La cathédrale et les maisons coloniales avec leurs balcons en fer forgé rappelle cette époque faste de la France coloniale. Mais en 1762, la France, épuisée par les guerres incessantes contre les Anglais sur plusieurs continents, n’a plus les moyens de contrôler ce territoire et cède une partie de la Lousiane, dont la Nouvelle-Orléans, via le traité de Fontainebleau, aux Espagnols qui, déjà bien occupés ailleurs, ne vinrent récupérer leur bien qu’en 1766. Le cabildo à côté de la cathédrale témoigne de cette époque bien que dans les faits, très peu de colons espagnols vinrent peupler la ville. Ensuite, toute la Louisiane redevint française sous Napoléon avant d’intégrer les Etats-Unis en 1803 et d’en devenir un état à part entière.
Le quartier, bien que très touristique, est vraiment sympa avec ses concerts de jazz à chaque coin de rue qui font la renommée de la ville. C’est animé et pas trop propret. Rien à voir avec la trop parfaite, proprette et un peu ennuyeuse Floride. La seule chose que nous déplorons, c’est l’absence de zone piétonne.
Le faubourg Marigny
Une des maisons colorées de Frenchmen Street
Construit au début du XIXe siècle, juste à l’est du Vieux Carré, le faubourg Marigny fut la première banlieue de la Nouvelle-Orléans. Il porte le nom de Bernard Xavier Phillipe de Marigny, riche propriétaire d’une plantation à cet endroit, qui donna une partie de ses terres pour construire cette banlieue à condition que les nouveaux habitants parlent français et soient catholiques. Comme quoi la ségrégation ne date pas du XXe siècle dans le coin. Aujourd’hui, c’est un quartier plutôt populaire, animé la nuit et qui compte pas mal de laissés pour compte. En effet, les inégalités sociales sont flagrantes dès que nous sortons des jolis quartiers. D’ailleurs, la ville compte parmi les plus dangereuses de tous les Etats-Unis notamment à cause des tensions interethniques.
MidCity
Poydras Center
Là, on change totalement d’ambiance! Malgré la forte influence européenne, La Nouvelle Orléans reste quand même une ville américaine avec son Downtown, appelé ici MidCity, qui contient ses banques, ses gratte-ciels et ses fast-food pour businessmen pressés. Rien de bien intéressant si ce n’est que le quartier est traversé par les fameux streetcars, les tramways vintages qui datent de 1835 et qui rendent bien service pour se déplacer entre les différents quartiers.
Louis Armstrong Park
Le bâtiment du conservatoire, au centre du parc
Le célèbre musicien de jazz Louis Armstrong est natif de la Nouvelle-Orléans. Il est donc tout à fait logique que la ville ait dédié un de ses parc à l’enfant du pays. On y trouve d’ailleurs tous les bâtiments en rapport avec l’art : dont l’auditorium, le théâtre ou encore le conservatoire de musique. Il y a également une promenade sympa au bord d’un petit lac artificiel. Ce parc permet quand même à avoir 16’000 mètres carrés libres de voitures en plein cœur de la ville!
Garden District
C’est le quartier résidentiel chic de la Nouvelle-Orléans, c’est ici que se sont installés les premiers Américains après le rachat de la Louisiane à Napoléon, le quartier français étant trop petit à leur goût. Nous avons déjà eu l’occasion de remarquer que les Américains n’aiment pas ce qui est petit! Des maisons à galeries typiques du sud des Etats-Unis constituent le quartier. Si certaines d’entre elles vous disent quelque-chose, c’est normal! Vous les avez sûrement vu à la télévision ou au cinéma. Beaucoup d’entre elles ont servi de lieu de tournage pour plusieurs film, la Nouvelle-Orléans étant le troisième endroit des Etats-Unis servant de décor à l’industrie cinématographique après Los Angeles et New York. C’est ici aussi que se trouve le cimetière Lafayette, dont certaines tombes appartiennent aux victimes de la guerre de Sécession.
City Park
Un bayou, paysage typique du sud des Etats-Unis
Toute ville américaine qui se respecte possède son « Central Park ». La Nouvelle-Orléans n’échappe pas à la règle avec son City Park construit au bord de véritables bayous de Louisiane pour lesquels nous avons eu un véritable coup de cœur! C’est un véritable oasis de nature et de fraîcheur à l’ombre des grands chênes pouvant atteindre l’âge vénérable de 600 ans! Enfin un endroit où la sacro-sainte voiture, si chère aux Américains, n’a pas accès! Ce peut être également un endroit facile d’accès pour observer une partie de la faune et la flore typiques de cette région du sud du fleuve Mississipi.
Nous ne regrettons aucunement notre passage à La Nouvelle-Orléans même si nous avons ressenti une certaine insécurité. Rassurez-vous, nous avons été prudents et il ne nous est rien arrivé si ce n’est le junkie qui gérait notre logement poursuivant Fab de ses assiduités en l’appelant Samantha. C’est une anecdote plutôt rigolote finalement. Le Vieux Carré est vraiment cool et a vraiment une histoire incroyable et cette culture du jazz est assez sympa pour des novices comme nous. Mention spéciale à la cuisine cajun, essentiellement composée de riz et de crevettes du Golfe du Mexique, qui a été influencée par la France, l’Espagne et les Antilles et qui est vraiment savoureuse! Ça nous change des burgers!
Nous savons que nous avons visité les beaux quartiers du centre qui ont été totalement restaurés après le passage de l’ouragan Katrina en 2004. Nous savons pertinemment que ce n’est pas le cas des extérieurs de la ville qu’on a abandonnés à leur triste sort, qui se sont vidés de leurs habitants et dont ceux qui sont quand même restés font partie de la frange de population la plus précaire du pays. Les Etats-Unis, ce n’est pas toujours Hollywood et tout le monde n’a pas accès à ce fameux rêve américain.
Après avoir visité une Floride un peu trop urbanisée à notre goût, nous avions envie de quelque-chose de plus naturel. D’ailleurs, un road-trip aux Etats-Unis doit vraiment passer par un parc national, c’est obligé! Ça tombe bien, le sud de la Floride possède une énorme zone humide subtropicale à l’écosystème unique au monde sur plus de 6100 kilomètres carré qui couvre toute la partie sud de la péninsule floridienne. Le parc se trouve dans une zone qui fait la transition entre le climat subtropical et tropical, c’est pourquoi la faune et la flore est si particulière. Cette zone, vous l’aurez deviné, est le parc national des Everglades.
L’entrée du parc coûte 25$ par voiture et reste valable pendant sept jours. C’est vraiment un prix plus que correct dans un pays où tout est cher! Nous n’avons pas pris les hydroglisseurs qui naviguent sur les canaux car ils nous semblent bien trop bruyants pour laisser en paix la faune locale.
Le parc national des Everglades en été, ce n’est pas du tout la bonne saison : les moustiques prolifèrent, la chaleur est écrasante et les orages tropicaux sont nombreux. Par contre, la végétation est luxuriante, les marécages sont inondés et les touristes sont restés sous des latitudes plus tempérées ou dans les grands centres commerciaux climatisés de Miami. Comme nous avons une tolérance élevée à la chaleur, que nous adorons les orages et que les moustiques, depuis l’Equateur, ne nous font plus peur, c’est la saison idéale pour nous! Surtout depuis que nous avons découvert que la végétation tropicale et subtropicale est beaucoup plus belle et verdoyante après la pluie et dégage une très bonne odeur.
Les marécages
Les Everglades sont connus pour abriter des marécages où prolifèrent des crocodiles (les plus gros qui ont toujours l’air de dormir) et des alligators (plus petits, plus fins et qui ont l’air plus agile) . C’est d’ailleurs l’intérêt principal du parc. Mais ils ne sont pas seuls, il y a aussi des tortues marines, des centaines de poissons, des hérons, des sauterelles bariolées, des ibis blancs et une multitudes d’autres espèces que nous n’avons pas été fichus d’identifier. Nous avons eu l’occasion d’observer une faune variée mais trop loin ou trop rapide pour être photographiée. En tout cas, nous sommes fans de ces marécages ornés de nénuphars dans lesquels nous essayons de deviner qui s’y cache dans leurs profondeurs. Nous avons vu des photos prises en hiver où les marécages sont asséchés. Nous vous assurons qu’ils sont bien plus beaux quand ils sont remplis d’eau!
La forêt tropicale
Les Everglades possèdent des kilomètres carré de forêt tropicale abritant une faune stupéfiante. C’est une forêt très jeune puisqu’elle se reconstruit gentiment depuis le passage de l’ouragan Andrew en 1992 qui a pratiquement tout détruit sur son passage. Comme à Puyo, nous sommes impressionnés à quel point la nature reprend ses droits et se reconstruit quand on lui laisse la possibilité et cela en seulement un quart de siècle! Espérons que nous pourrions assister à d’autres miracles naturels de ce genre à l’avenir.
Les mangroves
Sur la côte, les Everglades peuvent compter sur les mangroves comme rempart naturel contre les assauts de l’océan et des ouragans. Malheureusement, la tempête Irma a passé par là en septembre 2017 et les pauvres ont vraiment souffert! Il faudra plusieurs années avant que la nature resplendisse à nouveau, s’il n’y a pas d’autres catastrophes naturelles d’ici là! Sachant que la Floride sera une des premières régions touchées en cas de montée des eaux due au réchauffement climatique, la bonne santé de cet écosystème est primordiale à la survie du littoral. Malheureusement, nous ne sommes pas sûrs que les locaux, surtout les promoteurs immobiliers, aient conscience de cette urgence climatique et écologique.
Les lamantins
Dans la Florida Bay, à l’extrême sud des Everglades vivent quelques lamantins des Caraïbes. C’est la plus grande espèce de lamantin au monde! Malheureusement, c’est une espèce en voie d’extinction et seulement à cause de nous, les humains, puisqu’il n’a presque pas de prédateurs. Nous avons eu la chance d’en apercevoir un qui barbotait tranquillement à l’extrême sud du parc.
Big Cypress national preserve
La réserve de Big Cypress ne fait pas officiellement partie du parc national des Everglades. Du coup, on peut rajouter 2900 kilomètres carré d’espaces naturels dans la région. Comme son nom l’indique, Big Cypress est une forêt de cyprès où vit la communauté indienne Micosukee qui s’occupe du parc et de sa préservation. Il y a également beaucoup de marécages, bien inondés en été, où vivent des dizaines de crocodiles et alligators, c’est d’ailleurs dans ce coin que nous en avons aperçus le plus.
Oasis Point
Ça c’est un alligator, les crocodiles sont plus gros.
Vu qu’il nous restait un peu de temps, nous nous sommes arrêtés à Oasis Point qui est en fait le centre des visiteurs de Big Cypress National Park, déjà heureux de tout ce que nous avons vu et sans attente particulière. Quelle bonne idée! C’est l’endroit où nous avons vu des alligators de près ainsi qu’une riche faune aquatique. Une très belle façon de terminer l’exploration du parc!
Les Everglades resteront LA grosse bonne surprise de ce petit séjour américain. Nous qui cherchions de la nature, nous n’avions pas été déçus. Nous avons été épatés par la diversité des écosystèmes et par la clarté de l’eau des marécages.
Nous avons beaucoup entendu parler des parcs nationaux aux Etats-Unis. Vu notre budget et notre timing, nous n’allons pas en visiter d’autres, du moins sur ce voyage. En tant qu’amoureux des zones humides, nous sommes super heureux de ce choix des Everglades. Les Américains ont une très bonne réputation pour la gestion des parcs nationaux et notre petite expérience en Floride nous démontre qu’elle n’est pas du tout usurpée.
Voilà, notre petit séjour en Floride touche à sa fin. Nous avons vraiment beaucoup de peine à maintenir un budget correct par ici. Nous allons donc plancher sur un plan B. Mais avant de quitter le pays, il nous reste une petite étape qui tenait à cœur à Van.
Quand on se trouve quelque part sur la côte est des Etats-Unis, il est quasiment obligatoire de parcourir la mythique US Route 1 au moins sur une petite portion. L’US route 1 longe à peu près la côte orientale du pays du nord au sud sur 2370 miles (3810 kilomètres) depuis Fort Kent, dans le Maine à la frontière canadienne jusqu’à Key West à l’extrême sud de la Floride et traverse quinze états. Vu que le climat de la Nouvelle Angleterre est beaucoup trop tempéré à notre goût et vu que nous nous trouvons déjà en Floride, bien plus bas, nous avons choisi l’option tropicale en parcourant sa partie méridionale!
Pour pouvoir emprunter cette mythique US route 1, il nous faut une voiture de location. Contre toute attente, ce n’est même pas ça qui nous plombe le budget aux USA. C’est tellement courant de louer un véhicule que les prix sont assez intéressants, bien plus qu’en Europe! Même pour l’essence nous n’avons pas eu besoin de vendre un rein! Nous avons même pu choisir notre modèle sur tous ceux proposés sur le parking de l’aéroport de Miami et avons même été upgradés avec une magnifique Ford Focus rouge avec une superbe plaque du « Sunshine State » (l’état où le soleil brille en français, le surnom officiel de la Floride) orné de deux oranges, ce fruit étant l’emblème officiel de l’état. Bon le GPS parle anglais et compte les distances en miles mais comme nous sommes un peu farceurs, nous l’avons rendue parlant français avec un bon accent québécois et en kilomètres!
Nous voici donc au volant de notre bolide de location à parcourir les 156 kilomètres qui séparent notre base pour quelques jours, Key Largo, la première îles des Keys depuis le continent, à Key West, la dernière d’entre elles. La route est spectaculaire, surtout sur les ponts reliant les keys entre elles. Nous parcourons des paysages d’îlots, de mer turquoise et de mangroves. Par contre, nous ne nous attendions pas à traverser d’immenses zones commerciales super moches, ni à trouver une zone méga urbanisée! Donc c’est quand même une grosse déception de ce côté là.
Après environ deux heures de route, ou de ponts plutôt, nous arrivons au terminus de cette fameuse US Route 1. Nous voici dans la petite ville de Key West, le point le plus méridional des Etats-Unis continentaux. Oui, d’accord, nous ne sommes plus vraiment sur le continent mais les Keys sont quand même le prolongement de la Floride, contrairement à Hawaï qui est un archipel complètement isolé dans le Pacifique et qui est également bien plus au sud.
A 90 miles (environ 144 kilomètres) au large, c’est Cuba! Key West est d’ailleurs plus proche de la Havane que de Miami! Aujourd’hui c’est une information qui peut paraître sans importance mais imaginez en 1962, en pleine crise des missiles, les gars ont bien dû flipper, les pauvres, en sachant « l’ennemi » si près tout en n’ayant pas accès à l’information comme on l’a facilement aujourd’hui. En très résumé, la crise des missiles c’est l’Union Soviétique qui a livré des missiles à son allié cubain afin de les pointer directement en direction des Etats-Unis. Heureusement, sur ce coup là, c’est la diplomatie qui a gagné sur les armes et tout est rapidement rentré dans l’ordre et Key West a vite retrouvé sa douceur de vivre toute caribéenne.
Bien que tout soit relativement calme aujourd’hui, Key West reste un point stratégique dans la mer des Caraïbes et possède tout de même une base aéronavale d’importance pour l’armée américaine.
NB : Nous n’avons pas notre immanquable selfie devant le monument indiquant le point le plus méridional des Etats-Unis contigus car il y avait une queue de dingue et nous ne sommes pas assez narcissiques pour patienter des heures juste pour poser nos tronches à « l’endroit incontournable du moment ». Mais, en tant que passionnés de points géographiques, nous avons quand même réussi à « voler » une photo dudit monument même s’il est un peu de travers. C’est la dernière image de notre galerie et vous pouvez cliquer dessus pour l’agrandir. On y devine l’inscription « Southernmost point » qui signifie, en français, point le plus méridional.
Comme Miami Beach et une partie du sud de la Floride, Key West et les autres îles étaient peuplées par les Amérindiens Tequesta. Ils y restèrent assez tranquillement pendant la colonisation espagnole mais ont été transférés de force à Cuba lors du transfert des Keys de l’Espagne au Royaume-Uni. Ensuite, l’archipel changea de mains plusieurs fois entre les Espagnols et les Anglais sur fond de commerce d’esclaves tout en étant la cible d’attaques de pirates. Finalement, en 1821, ce sont les Etats-Unis qui prirent possession de la Floride, qui était espagnole à cette époque. Malgré sa situation méridionale, les Keys, contrairement au reste de la Floride, s’allia avec l’Union c’est-à-dire les Nordistes pendant la Guerre de Sécession. C’est même la toute première région américaine à avoir aboli l’esclavage.
Aujourd’hui, Key West est devenue affreusement touristique mais le district historique bordé de maisons coloniales typiques du sud des Etats-Unis et de pubs animés possède un certain charme auquel même nous, très critiques, avons succombé.
Lors d’un voyage dans le sud de la Floride, il vaut vraiment la peine de faire ce petit road-trip sur la route des Keys, les paysages valent le coup d’œil et être sur des ponts entouré par la couleur turquoise de la mer des Caraïbes, c’est vraiment ouf. En plus, en tant que passionnés de géographique, nous avons adoré voir le point le plus méridional du pays même s’il est beaucoup trop prisé par la foule voulant s’y prendre en selfie. Par contre, nous déplorons fortement l’urbanisation anarchique et la destruction de ce qui étaient des paradis naturels, juste pour y avoir mis d’horribles zones commerciales sans fin afin d’assouvir la frénésie consumériste de l’Américain moyen.
Un autre préjugé, plutôt positif cette fois, que nous avions sur les Etats-Unis, c’est la beauté et la bonne gestion des parcs nationaux. Nous allons donc vérifier, dans ces prochains jours, si le pays est à la hauteur de sa réputation. Nous ne manquerons évidemment pas, de vous donner notre avis sur le sujet!
Nous avons passé plus de sept mois en Amérique du Sud et avions envie d’autre chose malgré le fait qu’il nous restait la Colombie à explorer. Ce sera pour un prochain voyage. Nous expliquons d’ailleurs les raisons de notre changement de programme à la fin du bilan des six mois. Nous avons donc débarqué en Floride, à Fort Lauderdale pour être précis. Puisque nous sommes dans le coin, autant prendre quelques jours pour visiter Miami.
Pour Van, les USA c’est une grande première. Elle n’a d’ailleurs jamais trop été attirée par l’Amérique malgré tous les films hollywoodiens qu’elle ait pu voir et même apprécier. Fab y est déjà venu plusieurs fois car une de ses tantes a habité à proximité de New York. Dans le New Jersey en fait mais c’est beaucoup plus stylé de dire New York! Les States ne sont donc pas notre premier choix mais nous n’avions jamais écarté la possibilité de venir y faire un tour. La vraie raison de notre venue et que avions trouvé un vol imbattable pour Hong Kong qui part de Los Angeles. Alors autant en profiter pour découvrir un coin de pays et, on l’espère, surpasser quelques préjugés un peu nuls que nous pourrions avoir sur les Américains.
Comme nous venons de le dire, nous ne cachons pas que nous sommes arrivés, comme pas mal de nos compatriotes européens, avec pas mal de préjugés, pas toujours positifs, sur le pays. Nous espérons pouvoir leur tordre le coup. Nous en avons déjà cassé un à l’aéroport : celui de la douane! Beaucoup de voyageurs nous ont dit que la douane américaine c’est la galère et qu’on se fait chaque fois interroger pour des broutilles. Nous y avons passé comme une fleur. Bien sûr notre passeport était en ordre et notre ESTA (autorisation électronique pour entrer sur le territoire américain) a été validé mais aucun agent n’a essayé de faire de l’excès de zèle avec nous.
Miami Downtown
La Skyline du Downtown de Miami
La première chose que nous avons faite en arrivant, puisque nous étions aux Etats-Unis, c’est d’aller voir les gratte-ciels. En tant qu’Européens habitués aux petites villes modestes, ce genre de construction en hauteur nous fascine! En plus, à Miami, il y a le Metromover, (sorte de monorail qui traverse le downtown) qui se glisse entre les différentes tours et il a l’avantage d’être totalement gratuit, dans le but de limiter les voitures dans le centre-ville. Nous qui pensions que les Américains étaient accros à leur voiture, cette mesure écolo est déjà une première bonne surprise. Et bam, un deuxième préjugé qui vole en éclats! Miami est la plus grande ville de Floride et également un centre financier et économique très important pour tout le sud des Etats-Unis. Pourtant, elle reste super calme et le downtown ne nous semble pas si grand que ça. Peut-être que les grands espaces d’Amérique du Sud ont un peu changé notre perception à la grandeur.
Bayside
Bayside, comme son nom l’indique (côté baie en français), est la partie du Downtown donnant sur la baie. Il est principalement constitué d’une marina que bordent de nombreux bars et restaurants. C’est plutôt chic et hors de prix pour notre budget de backpackers mais il y a d’énormes zones piétonnes et c’est assez agréable de s’y promener. Miami compte une grande minorité de latinos. Lors de notre passage, le Mexique jouait un match de coupe du monde et toute la communauté mexicaine était à fond derrière l’équipe nationale dans les différents bars de la marina. L’ambiance était vraiment sympa.
Riverwalk
Au bord de la Miami River, la rivière qui donna son nom à la ville, se trouve un quartier flambant neuf ainsi qu’une promenade qui longe la rive nord de la rivière sur quelques kilomètres jusqu’à Bayfront, son embouchure. Des arbres y ont été planté et l’ombre fournie est indispensable dans cette fournaise de début d’été. Si tout est bien riche et bien propret, ce n’est pas assez « hype » pour la jeunesse dorée de Floride du Sud (contrairement à Miami Beach), donc nous avons eu le coin rien qu’à nous pour flâner tranquillement. Heureusement que quelques hérons sont venus nous tenir compagnie du côté de la baie!
Miami Beach
L’architecture art-déco, la vitrine de Miami Beach
Située sur une île juste en face du downtown, Miami Beach n’est pas un quartier de Miami comme on pourrait légitimement le penser mais une municipalité à part entière. C’était une petite bande de terre recouverte de marécages et très inhospitalière qui était peuplée par les Amérindiens Tequesta avant l’arrivée des Européens. Aujourd’hui, Miami Beach est connue pour sa célèbre Ocean Drive où se trouve la plus grande concentration d’architecture art-déco du monde. Si les maisons art-déco sont assez sympas et nous plongent dans l’univers des sixties qu’on adore, le reste n’est que bling-bling. Voitures de luxe, restaurants huppés et étalement de richesse, c’est un vrai Disneyland pour gens fortunés! Là, nous subissons un double choc culturel! Nous trouvons rien de similaire dans tout ce que nous avons déjà eu l’occasion de visiter, ni en Europe plus petite, ni en Amérique du Sud plus modeste.
Côté plage, il faut reconnaître que ça en jette! Un vrai paradis caribéen de sable blanc! Malheureusement, nous sommes en été, en pleine saison des sargasses ces grosses algues brunes puantes et toxiques qui envahissent le littoral lorsque la mer est chaude. Malgré son statut privilégié, Miami Beach n’échappe pas à ce fléau.
Après des mois de frénésie en Amérique du Sud, nous sommes en plein choc culturel. Nous avions presque oublié la surconsommation! Mais il nous semble quand même qu’aux States, c’est vraiment abusé. A part le quartier de Little Havana plein de vie, la ville nous a paru trop calme, trop propre, trop rangée, trop lisse et trop parfaite. Un Wisterial Lane à l’échelle d’une grande ville! On a tendance à se demander ce qui se cache derrière ce monde aseptisé. Ce n’est pas que nous n’avons pas apprécié Miami, bien au contraire, ça a même été une bonne surprise, mais nous préférons les bordels organisés d’autres pays moins privilégiés.
Heureusement, le sud de la Floride n’a pas que Miami et ses gratte-ciel à nous offrir et nous sommes curieux d’en découvrir les côtés plus naturels de la région.
Comme toujours, voici notre traditionnel bilan de l’Equateur après trois mois passés dans ce petit pays d’Amérique du Sud.
Point frontière entre le Pérou et l’Equateur, à Huaquillas
En chiffres
Durée du séjour
Pile 90 jours, la durée de notre visa
Budget
3133,20 $, l’Equateur utilise le dollar américain. ( 3123,50 CHF / 2698.90 €) soit 34,80 $ par jour (34,70 CHF / 30€) bien en dessous de notre défi des cinquante euros journaliers! Nous sommes super fiers de nous car, grâce à notre volontariat dans l’hostal vers Puerto Lopez, nous avons épongé l’explosion du budget des Galapagos! De plus, comme nous y gérions le bar, nous avons réussi à gagner un peu d’argent. Sans les Galapagos, l’Equateur reste un pays budget friendly pour les backpackers.
Distance parcourue
4617 kilomètres. De Huaquillas (frontière péruvienne) – Cuenca – Baños – Puyo – Tena – Quito – Guayaquil – Galapagos – Guayaquil – Puerto Lopez – Montañita – Manta – Canoa – Pedernales – Cojimies – Pedernales – Mindo – Santo Domingo – Guayaquil. En bus, avion, taxi collectif, moto-taxi et lancha. Après tous ces kilomètres parcourus, nous sommes super contents d’être en vie car plus d’une fois, nous avons mis notre destin en mains de chauffeurs ou capitaines un peu fous!
Provinces traversées
Quatorze : El Oro, Azuay, Cañar, Chimborazo, Tungurahua, Pastaza, Napo, Pinchincha, Guayas, Galapagos, Santa Elena, Manabì, Santo Domingo de los Tsachilas, Los Rios.
Extrêmes d’altitude
Le niveau de la mer sur la Côte et sur les plages des Galapagos et 2850 m. à Quito
Extrêmes de températures
13 petits degrés sous la pluie à Quito, 34 degrés de chaleur humide à Guayaquil.
Volontariat
Six semaines à jouer les réceptionnistes et les gérants du bar dans un hostal près de Puerto Lopez.
Tremblements de terre
Trois. Deux petits et leurs répliques à Quito et Puerto Lopez pendant la nuit. Un qui nous a bien secoués (cinq sur l’échelle de Richter) au réveil à Guayaquil. Mais rassurez-vous, pas de dégâts ni de blessés à déclarer! L’Equateur se trouve en plein sur la ceinture de feu du Pacifique, la terre qui tremble fait presque partie du quotidien.
Les plus / les moins
Comme toujours, nous commençons par le plus négatif afin de finir sur une notre un peu plus positive
Les moins
Les trajets en bus
Il faut dire que nous avions été particulièrement gâtés au Pérou et en Argentine. En Equateur, les bus ne sont pas confortables, ça n’avance pas et pourtant le chauffeur se prend pour un pilote de rallye! Bonjour les grosses frayeurs et le mal des transports! En plus, nous avons droit à des discours de sensibilisation à tout et n’importe quoi pour essayer de nous refiler de la marchandise par des gens qui parlent hyper fort! Dommage car, en général, les paysages traversés sont splendides. Heureusement, notre abonnement à Spotify nous permet de nous concentrer sur la musique et de penser à autre chose.
Les moustiques
En particulier sur le littoral. Ils sont nombreux, résistants aux répulsifs, sortent par tous les temps et traverser des couches de vêtements ne leur font pas peur! Notre peau ressemble à un vrai champ de bataille! Le seul remède efficace est la fumée de Palo Santo (bois indigène naturellement anti-moustiques) mais il faudrait rester sa vie autour d’un feu.
On a kiffé!
Les gens
Ils sont très timides et il faut briser la glace. Mais une fois que c’est fait, les gens sont très souriants, toujours prêts à nous rendre service et très polis. La politesse est due en partie à l’espagnol beaucoup plus formel qu’en Espagne. A part pour des taxis, nous n’avons quasiment jamais eu à faire avec des rabatteurs.
L’hôtellerie
C’est le meilleur rapport qualité/prix de l’Amérique du Sud. Il suffit souvent de rajouter deux ou trois dollars pour avoir un standing supérieur, tout en restant dans des tarifs bon marché. A deux, une chambre double de bonne qualité est souvent meilleure marché que deux lits en dortoir.
Le chocolat
Pas aussi bon que le chocolat suisse! (Profitez, c’est vraiment rare que nous fassions du chauvinisme suisse!) Mais il se déguste facilement si nous avons envie d’un peu de douceur.
La diversité des paysages
L’Equateur est un petit pays (une moitié de France environ) mais il y a quatre régions distinctes : l’Amazonie, les Andes, le littoral et les Galapagos. Chaque région a ses spécificités en matière de paysages, de faune et de flore et c’est très varié.
La végétation
Après avoir traversé le désert au nord du Chili et sur toute la côte péruvienne, nous sommes très contents d’avoir enfin retrouvé des arbres! La proximité de la ligne équatoriale donne une végétation très variée et luxuriante sauf aux Galapagos où c’est plus sec à cause du courant de Humboldt mais ce n’est pas totalement désertique non plus.
La faune
Il y a bien sûr la faune endémique des Galapagos, mais le continent n’a pas beaucoup à envier à l’archipel. Nous avons vus beaucoup plus d’espèces d’animaux (singes, oiseaux, reptiles, papillons,…) en trois mois dans ce pays qu’en plus de trente ans de vie.
L’Amazonie
Un vrai paradis de verdure et de forêt tropicale! La faune et la flore sont incroyables! Espérons que la population locale s’en rende compte et commencent à la protéger un peu.
Les Galapagos
Il nous semble que nous n’avons pas besoin d’expliquer pourquoi.
Bizarreries équatoriennes
Les camions-poubelles musicaux
Dans plusieurs villes, les camions-poubelles sont accompagné d’une musique rappelant celle qu’on peut entendre dans les fêtes foraines à la mélodie bien entêtante! Si nous trouvons ça très amusant, nous avons quand même une petite pensée pour les éboueurs qui doivent supporter ça toute la journée!
Le cuy
Cuy signifie cochon d’Inde, ce petit rongeur que les enfants aiment bien avoir comme animaux de compagnie. Sauf qu’ici, (au Pérou aussi), ça se mange! Généralement ça se prépare au barbecue. Il paraît que le goût ressemble au poulet mais même cuit, on arrive à distinguer nettement la forme de l’animal et nous n’avons pas osé le goûter.
L’Equateur est notre pays préféré en Amérique du Sud, nous avons d’ailleurs utilisé la durée totale de notre visa. Nous quittons le pays avec un gros pincement au cœur et la tête pleine de souvenirs tant ce que nous avons vécu ici était incroyable! Mais nous sommes quand même excités de découvrir de nouveaux horizons que nous ne manquerons pas de partager avec vous!
Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux le savent déjà, nous avons passé plus de six semaines à être volontaires dans un hostal (une sorte d’auberge de jeunesse) dans la région du Manabì (la côte Pacifique) non loin de Puerto Lopez. Nos tâches consistaient à préparer le petit-déjeuner le matin, à tenir la réception, à maintenir propres les espaces communs et à gérer les imprévus comme aller chercher de l’eau au puit lors des coupures de courant. Les journées étaient longues (de sept heures du matin à 22 heures) mais nous ne travaillions qu’un jour sur quatre, l’endroit était super sympa et nous formions une bonne équipe avec les autres volontaires. Il a fallu juste, quelquefois, gérer certains clients pénibles mais dans l’ensemble, l’ambiance est restée bon enfant et nous profitions d’échanger nos expériences avec d’autres voyageurs venus des quatre coins de la planète.
NB : Si l’endroit vous intéresse, l’hostal s’appelle le Viejamar, il est situé au sud à la sortie de la ville de Puerto Lopez et il se trouve sur toutes les plateformes lambda de réservation (Booking, Agoda, etc…). Pour les volontariats, c’est sur le site HelpX que ça se passe. Vous pouvez également contacter directement Rodrigo, le patron, via les pages des réseaux sociaux de l’hostal.
Nous avons en plus un accès direct à l’océan Pacifique via une immense plage pratiquement déserte idéale pour le surf. En ce qui nous concerne, le surf consiste à essayer de se tenir debout sur une planche plus de deux secondes!
L’hostal organise également des cours de surf mais pas d’inquiétude, les profs sont des surfeurs chevronnés, pas des volontaires inexpérimentés comme nous! La saison court de novembre à avril. A partir de mai les vagues deviennent beaucoup trop hautes et trop dangereuses pour la pratique du surf.
Montañita
Notre hostal se situe à trente kilomètres au nord de la station balnéaire de Montañita . Afin de ne pas mourir idiot, nous y sommes allés faire un tour. Il n’y a plus rien de l’ancien village de pêcheurs qui vivait au rythme des marées. C’est une grande station balnéaire avec une multitude de bars pour occidentaux. Heureusement, ce n’est encore pas trop bétonné. Les maisons sont plutôt construites en bois avec un toit de chaume. L’ambiance reste encore assez bonne enfant puisque ce sont surtout des surfeurs qui fréquente le lieu. La plage est magnifique même si les courants sont un peu forts pour la baignade.
Los Frailes
Vue depuis le mirador du parc
Nous nous situons dans le parc national de Machalilla auquel appartient la plage de Los Frailes. Avec une réserve terrestre de plus de 56’100 hectares et une réserve marine de près de 15’000 hectares, c’est le plus grand espace protégé du littoral équatorien. Il n’y a pas d’accès routier, le bus nous laisse au bord de la route au début d’un sentier et il faut marcher une bonne demi-heure pour y accéder. Du coup, la plage et le parc sont très peu fréquentés, et nous avons tout le loisir d’observer les lézards, les papillons et les oiseaux. La plage se trouve dans une baie bien protégée, du coup il y a moins de courant et c’est un peu plus propice à la baignade qu’ailleurs sur la côte.
Nous grimpons ensuite la falaise jusqu’à un mirador d’où nous jouissons d’une vue imprenable sur les alentours! L’arbre emblématique du parc est le palo santo, un arbre endémique de la côte Pacifique sud-américaine. Son bois est utilisé comme répulsif naturel contre les moustiques. Il suffit de faire un feu avec. Nous avons testé et pour être honnête, il faut pratiquement être dans le feu pour que ça fonctionne.
Nous descendons de la falaise de l’autre côté cette fois pour arriver à la playa de la Turtuga. C’est une toute petite crique et nous sommes absolument seuls au monde!
Une seule grimpette ne nous suffisant pas, nous remontons encore une fois sur la falaise pour le mirador Islote Sucre d’où la vue est, encore une fois, exceptionnelle.
Manta
Après six semaines au même endroit, il est temps de reprendre nos sacs à dos et de repartir à l’aventure! Nous nous arrêtons à Manta, toujours sur la côte équatorienne. En espagnol, Manta signifie duvet, chose que nous n’avons pas vraiment besoin sous ces latitudes. En vrai, ça n’a rien n’a voir. Le nom de la ville nous vient de « Manteños », le petit nom de ceux qui peuplaient la région à l’époque précolombienne.
Le coin n’est pas extraordinaire mais nous avions besoin de passer dans une grande ville pour effectuer quelques achats, notamment du matériel électronique que nous avons déjà bien usé en six mois de voyage. Manta est le deuxième port du pays après Guayaquil et se targue d’être la capitale mondiale du thon vu la quantité de ces poissons qui est pêchée au large.
La région a souffert d’un énorme tremblement de terre en 2016 d’une magnitude de 7,8 qui fit plusieurs centaines de morts et énormément de dégâts qui ne sont encore pas tous réparés aujourd’hui. Nous sommes évidemment très peinés que le peuple équatorien ait dû à subir cette catastrophe.
Si la ville n’est pas extraordinaire, il faut reconnaître que la plage est plutôt sympa et la mer propice à la baignade. Ça nous change pas mal des courants forts et des grosses vagues de Puerto Lopez! Par contre, nous sommes en début de saison de garúa, une brume humide venant du Pacifique, et nos photos sont un peu tristounettes du coup. Sorry!
Vu que nous sommes en ville, nous profitons de nous cultiver un peu. Comme la majorité des musées sont gratuits en Equateur, nous en profitons pour découvrir la culture des Manteños, la civilisation qui peuplait la région depuis le VIe siècle jusqu’à l’arrivée des conquistadors espagnols au XVe siècle.
Manta possède un grand port de pêche, le plus grand du pays pour cette activité. Le poisson star est bien sûr le thon mais grâce au courant de Humboldt (encore lui!) les eaux du Pacifique sont très poissonneuses et on y trouve des dizaines d’espèces pour régaler nos papille.
Grâce à l’arrivage journalier de poisson frais, on trouve de nombreuses cevicherias (restaurants spécialisés en ceviche) en ville, pour notre plus grand bonheur!
Agua Blanca
Au sud de Manta, dans le parc national de Machalilla, se trouve la communauté indigène d’Agua Blanca. Le coin se mérite, il faut marcher cinq kilomètres depuis la route principale pour y accéder mais la nature environnante et la faune exceptionnelle nous font oublier tous nos pas.
La particularité du site c’est la lagune remplie d’eau sulfurisée. Il paraîtrait qu’il faudrait s’y faire un bain de boue, présente au fond du lac, et que c’est super bon pour la peau. Mais l’odeur d’œuf pourri du soufre est plutôt repoussante.
Nous avons adoré notre expérience de volontariat dans cet hostal! Il faut dire que sa situation directement sur la plage a pesé sur la balance. Mais pas seulement! Le patron était super sympa, juste, et savait faire confiance à ses collaborateurs. Toute la communauté du village était incroyable et super bienveillante avec nous. Nous avons rencontré d’autres volontaires et voyageurs venus des quatre coin du monde et nous avons passé d’excellents moments de partage et d’échange. Enfin, le travail en soi n’était pas si mal. Ça nous a permis de voir de l’intérieur le travail de l’hôtellerie. Nous savons maintenant que si un jour nous n’aurons pas le choix de travailler dans ce genre de domaine, nous serons tout à fait capable de le faire!
La côte équatorienne n’est pas la plus incroyable du monde, le reste du pays est beaucoup plus ouf mais nous l’avons tout de même appréciée pour sa douceur de vivre et la gentillesse de ses habitants. C’est ici que nous prenons congé, après pile trois mois, de l’Equateur. C’était un pays vraiment cool, notre préféré en Amérique du Sud. Avec ce départ, nous quittons également l’Amérique du Sud puisque nous nous envolons directement pour les Etats-Unis pour des raisons que nous expliquons à la fin de cet article. Même si nous partons avec un petit pincement au cœur, nous sommes ravis et excités d’ouvrir un nouveau chapitre de notre voyage au long cours.
Six mois! Une demi-année soit 180 jours à arpenter notre belle planète! Bon, pour l’instant nous n’avons parcouru qu’une petite partie de l’Amérique du Sud, c’est vrai. Mais ça mérite bien un petit bilan non?
A gauche : Tortuga Bay, Iles Galapagos, Equateur, au milieu : Cuzco, Pérou, à droite : Quebrada de la Concha, Cafayate, Argentine
8910,40 CHF (7451,60€) soit 49,50 CHF (41,40€). Nous avons tout juste atteint l’objectif d’être en dessous de 50 CHF par jour! La faute aux Galapagos qui nous ont plombé le budget. Mais notre volontariat à l’hostal jusqu’à fin mai devrait encore nous faire descendre la moyenne.
Les petits bobos
Une gastro chacun à Salta, cadeau d’une hôte néerlandaise, une turista chacun à Arica après avoir passé par la Bolivie à l’hygiène douteuse, un rhume chacun à Córdoba pour Van et à Lima pour Fabien (merci la clim!) sinon les petits bobos usuels : coups de soleil, hématomes, cloques, piqûres d’insectes, courbatures,… Rien de très grave et ça n’a jamais duré plus de 48 heures. (On touche du bois…)
Couchers de soleil
Un chaque soir sur la côte Pacifique et un magnifique au Salar d’Uyuni
Bébêtes dangereuses rencontrées
Un scorpion et un serpent à Salta, deux scorpions sur San Cristobal, un scorpion dans notre hostal à Puerto Lopez, au bar! Sinon que des bestioles sympas!
Record de temps passé à la frontière
Trois heures et quarante-cinq minutes à la frontière boliviano-chilienne, les douaniers chiliens faisant preuve d’excès de zèle. Mais après avoir rencontré d’autres voyageurs contents de n’avoir attendu « que » six heures à la frontière colombienne, nous relativisons un peu.
Matériel remplacé
Une pince à cheveux, une maillot de bain pour Fab, une paire de tongs chacun, une paire de chaussures de trek pour Van (par chance, elles ont lâché à Lima et pas en pleine nature, ce fut facile de trouver un magasin de sport), quatre câbles pour chargeurs et une paire de lunettes de soleil pour Fab
Nous ne savons pas le nombre exact mais il y en a pour plus de 8Go sans compter les photos prises avec nos smartphones respectifs.
Quantité de riz ingurgitée
Trop! Surtout que ce n’est pas le bon riz parfumé comme il y a en Asie!
Tremblements de terre
Deux : un à Quito avec deux répliques, un à Puerto Lopez avec une réplique, les deux pendant la nuit. Pas de panique, c’était très léger, juste de quoi faire bouger et grincer le lit. (nous vous assurons que c’est bien à cause du tremblement de terre!)
Un à Uyuni, un à Quito, deux ou trois à Puerto Madryn avec le vent du sud-ouest. Par froid, nous entendons des températures comprises entre 14 et 20 degrés. Pour nous qui cherchions la chaleur, nous avons été plutôt comblés de ce côté-là.
Poids de nos sacs
Douze kilos. Ça n’a pas trop varié depuis notre départ. Il ne nous manquait rien et nous n’avions rien en trop non plus!
Nombre de fois où nous avons regretté d’être partis
ZERO!!!!!!
Nos coups de coeur
Pays préféré
L’Equateur, sans hésiter! Ce fut un véritable coup de cœur! Notamment grâce à sa grande diversité sur un territoire assez petit (la moitié de la France environ) D’ailleurs nous y resterons jusqu’à l’expiration de notre autorisation de séjour. A noter que les Galapagos ne sont pour rien dans ce classement, l’Equateur était déjà notre pays préféré avant notre séjour sur les îles.
La plus belle ville
Difficile à dire. Toutes les villes coloniales sont magnifiques, sans exception. Mention spéciale pour Salta où nous avons vécu un mois, qui est magnifique, et où nous nous y sentions bien.
Le truc de ouf de la mort qui tue qui déchire sa race
Tortuga Bay sur l’île de Santa Cruz, sans aucune hésitation. C’est vrai que nous n’avons pas vraiment été à la playa depuis notre départ.
Activité préférée
L’observation des animaux… et l’apéro!
Meilleures gastronomies
L’Amérique du Sud n’est pas un paradis gastronomique comme l’Europe du Sud ou l’Asie. Nous aimons bien les ceviches du Pérou ou de l’Equateur sinon il n’y a rien de bien transcendant. Pour les viandards, l’Argentine est un vrai paradis.
Plat préféré
Le ceviche, nous en avons d’ailleurs mangé des kilos! Qu’il soit chilien, péruvien ou équatorien, peu importe, nous les aimons tous!
La meilleure douceur
Le dulce de leche
Plus beau coucher de soleil
Un coucher de soleil c’est beau par définition mais celui sur le Salar d’Uyuni était juste extraordinaire
Entre Chili et Argentine, notre cœur balance sauf pour le Malbec que Van trouve trop acide. Mais il y a plein d’autres cépages digne d’intérêt dans ces deux pays.
Les gens les plus chaleureux
Les Argentins et les Urugayens, ils ont éxactement la même mentalité
Le plus bel accent
Le Rioplatense parlé en Argentine et Uruguay. Il faut s’habituer aux « ch » et aux « vos » mais c’est super mélodieux.
A gauche : Salar de Uyuni, Bolivie, à droite : réserve de Paracas, Pérou
Nous en rigolons encore (ou pas…)
Récolter de la lavande chez des bobo-écolos un peu bizarres au milieu de la pampa en Argentine.
La galère pour tout ce qui concerne l’argent en Argentine (quoique non, nous ne rigolons toujours pas à ce sujet)
Expliquer aux Argentins sidérés que non, nous n’aimons ni le maté, ni le Fernet Branca, et encore moins mélangé à du coca!
Devoir partager sa salle de bain avec un Brésilien qui passe sa journée dans la douche et possède 25 produits de beauté! (Au moins, il n’y a pas de problème d’hygiène!)
Une compagne de dortoir qui parle dans son sommeil. Bon, nous n’avons rien compris, c’était en néerlandais!
Expliquer à des backpackers dans une cuisine d’un hostal que, non, on ne coupe pas les spaghettis en deux avant de les mettre dans l’eau de cuisson.
Notre prestation d’acteurs digne des Oscars pour pouvoir embarquer sur le vol pour les Galapagos.
Les 3h45 d’attente à la douane chilienne, paumés au milieu de nulle part à 3700 mètres d’altitude.
Une otarie mâle de 250 kilos qui n’était pas disposée à nous laisser passer et qui était à deux doigts de nous charger.
Dormir chez une hôtesse beaucoup trop empressée qui nous traitait comme des ados.
Quand la seule chose bon marché au Brésil est la caïpirinha.
De vouloir désespéramment des montagnes dans la pampa toute plate en Argentine et une fois que nous y sommes, vouloir à tout prix redescendre sur la côte car l’altitude ça craint, puis après avoir vécu plus de trente ans dans les Alpes, nous voulons voir autre chose.
Tomber par hasard sur la TVE et ne rien comprendre, car après une bonne immersion en Amérique du Sud, le castillan d’Espagne ressemble fortement à du chti.
Dormir comme des bébés dans un bus de nuit pour La Quiaca et se réveiller dans un bus déjà vide et se prendre les 3400 mètres d’altitude dans la tronche au réveil.
Passer la nuit dans un bus entre Cuzco et Lima à avoir le mal des transport et à avoir les bruitages de la personne derrière toi qui vomit durant presque tout le voyage. Heureusement, elle avait prévu des sacs à vomi, mais en sortant du bus, tu t’aperçois que les sacs étaient transparents.
A Guayaquil, se faire réveiller par des coups tapés à la fenêtre et s’apercevoir que c’est un magnifique oiseau tropical qui tape du bec contre vitre.
Quartier de la Peña, Guayaquil, Equateur
Ce que nous avons appris
Ce que nous aimons particulièrement dans le voyage, c’est qu’il a toujours quelque-chose à apprendre, de quoi nourrir notre soif insatiable de connaissances.
L’Espagnol
Pas Fabien car il est bilingue depuis sa tendre enfance mais Van, qui connaissait trois mots et demi en castillan avant son départ, commence à pouvoir aligner quelques phrases simples. On lui dit d’ailleurs souvent qu’elle a un accent argentin!
La lenteur
Passer des heures en transports publics, avoir quatre heures de retard à l’aéroport, se traîner sur des routes de montagnes, etc nous ont appris à avoir un rapport très relatif au temps. Et finalement, c’est très bien comme ça. Nous ne regardons presque jamais l’heure qu’il est et ce que nous n’avons pas pu faire aujourd’hui, ben nous le ferons demain! Du coup, fini les coups de stress, nous sommes plus zens que jamais.
Ne pas s’entêter si ça ne fonctionne pas comme on veut
Parfois, il a fallu changer nos plans. Ça a généré pas mal de débats entre nous (mais nous adorons ça!), mais finalement, nous avons toujours trouvé une solution. Et parfois, comme à Arica, les plans B s’avèrent être de très bonnes surprises.
Apprécier les toutes petites choses de la vie
Quelquefois, juste avoir de l’eau chaude et de l’électricité , une vraie tasse en porcelaine pour le thé nous fait notre journée, car non, ce n’est pas partout la norme! Puis que sont les biens matériels comparés à un sourire ou un coucher de soleil?
Les horaires réguliers
Nous qui travaillions en horaires irréguliers nous étions constamment en plein jet lag. Maintenant nous nous levons, couchons et mangeons, en général, à la même heure, juste en écoutant notre corps. Ça a eu pas mal d’incidence sur notre organisme comme beaucoup de fatigue en moins, malgré un voyage qui n’est pas de tout repos.
Nous écouter
Fatigués? Nous faisons en sorte de nous reposer. Faim? Nous allons manger. Pour tout nous fonctionnons par rapport à ce que nous dit notre corps et notre instinct. Et ça marche, nous n’avons jamais été autant en accord avec nous même et en bonne santé!
Relativiser
Tout ne se passe pas toujours comme prévu, c’est normal et c’est la vie. Nous ne nous énervons plus pour ça et essayons de chercher des solutions. D’ailleurs, pas prévu ne veut pas dire grave ou mauvais.
Le surf
C’est facile, on se met à plat ventre sur la planche, on attend la vague et on saute à pieds joints pour surfer. Il n’y a plus qu’à mettre tout ça en pratique!
Communiquer
Entre nous surtout, même sîl y a encore un potentiel d’amélioration sur ce sujet. Non, l’autre ne lit pas dans nos pensées et il faut parler pour exprimer ce que nous ressentons. Nous avons très bien appris à le faire, les longues heures de transport, d’attente ou de marche aidant, et nous avons évité pas mal de disputes grâce à cela.
A gauche : falaises de Miraflores, Lima, Pérou, à droite : Reserva Costera, Buenos Aires, Argentine
Nos ressentis
Ce qui nous manque de la Suisse
Absolument rien, surtout depuis que nous avons accès au chocolat équatorien! Il n’est pas aussi bon que le nôtre, mais pas assez mauvais pour nous refiler le mal du pays.
Ce qui nous manque en général
L’Asie et sa gastronomie, mais c’est prévu pour le mois d’août! (#spoiler)
Ce qui nous importe pour notre avenir
Peu importe l’endroit où nous vivrons, pourvu qu’il y ait la mer, de la chaleur et du soleil. Nous savons aussi que jamais nous ne pourrons revenir à une vie de stress comme avant. Un petit job à distance dans un endroit idyllique serait assez la panacée pour nous.
Nous nous attendions à :
Galérer beaucoup plus. Il faut dire qu’en Amérique du Sud, tout est très facile. Ça parle espagnol, une langue relativement accessible, et ça fait partie du monde occidental donc, à part quelques petits détails, il n’y a aucun choc culturel. Ce sera peut-être une autre paire de manche sur d’autres continents.
Nous positivons
Non nous ne vivons pas dans le monde parfait des Bisounours et notre voyage a connu quelques petits couacs. Mais avec le rêve éveillé que nous vivons depuis six mois, le négatif est tellement insignifiant qu’il finit par s’estomper pour disparaître complètement de nos souvenirs. Et pourquoi s’attarder sur les petits tracas quand la partie positive concerne plus de 95% de notre voyage?
Et notre couple dans tout ça?
Nous sommes passés du « nous ne nous voyons jamais » à « nous sommes 24h/24 ensemble » et il a fallu s’adapter. Mais nous sommes assez fiers de nous, notre couple ne fonctionne pas trop mal. Nous nous laissons de l’espace personnel et des moments chacun pour soi, parfois juste dix minutes c’est suffisant mais c’est important. Nous avons appris à bien communiquer entre nous. Lorsqu’il y a un problème, (en général, pas seulement entre nous), nous enfilons nos baskets et nous partons marcher dans la nature pour discuter. C’est notre meilleure thérapie! Et bien sûr, l’humour reste notre meilleur allié!
SPOILER ALERT!!
Vous mourez sûrement d’envie d’en savoir plus sur la suite de notre voyage. Ce qui est sûr, c’est que nous restons à Puerto Lopez pour finir notre volontariat jusqu’au 30 mai. Ensuite, il nous restera presque trois semaines pour découvrir la côte équatorienne jusqu’à l’expiration de notre visa.
Nous avons passé des heures à débattre sur l’orientation que nous voulions donner à la suite de notre périple. Nous devions prendre en compte les éléments suivants :
Nous ne voulions plus passer par les Andes, Fabien souffrant du mal aigu des montagnes, l’acclimatation est chaque fois un calvaire pour lui. En plus, réitérer l’expérience des chauffeurs kamikazes ne nous emballait pas vraiment.
Il nous fallait de toute façon prendre un vol, ce n’est pas possible de passer de la Colombie au Panama par voie terrestre.
Depuis Guayaquil, les vols pour Bogota, Cartagena ou Panama sont bien plus chers que les vols pour les Etats-Unis.
Après six mois, nous voulions voir autre chose que l’Amérique du Sud
Rejoindre l’Asie commence vraiment à nous démanger
Après avoir pris en compte toutes ces considérations, nous avons décidé de prendre un vol Guayaquil – Fort Lauderdale, ce sera le 16 juin. Ensuite, nous aurons deux mois pour traverser le sud des Etats-Unis avec une très probable incursion au Mexique. L’itinéraire est encore à définir. Tout se fera à la dernière minute, comme d’habitude. Le 16 août, nous embarquerons à Los Angeles dans l’avion qui nous fera traverser le Pacifique et changer de continent. Nous partirons à la découverte de l’Asie!
Coucher de soleil sur la plage de notre hostal, près de Puerto Lopez, Equateur
Un voyage aux Galapagos demande pas mal de préparation, c’est très cher, il faut des billets d’avion, de ferrys, des logements, du cash en avance, etc etc… Tout ça pour être refoulés lors de l’enregistrement de nos bagages à l’aéroport! Mais commençons l’histoire par le début!
Deux mois plus tôt…
Van et Fab profitent tranquillement du soleil et de la mer à Arica, une petite ville au nord du Chili quand ils se mettent à discuter de la suite de leur voyage. (c’est leur sujet de conversation préféré!). Très vite, le sujet des Galapagos vient sur le tapis. Sachant qu’un billet d’avion vaut au moins 350$, il faut s’y prendre assez vite pour au moins bénéficier de ce tarif. Le site de la Tame nous sort des prix « étrangers » (Les Equatoriens bénéficiant de prix spéciaux) pour 270$. Ils contrôlent plusieurs fois si la coche « étranger » a bien été cochée et ils réservent leurs billets tout contents et la vie poursuit son cours.
De nos jours…
Van et Fab se rendent tout guillerets à l’aéroport de Guayaquil prêts à vivre cette aventure unique. Ils sont bien en avance car s’enregistrer pour les Galapagos n’est pas un parcours tranquille. Il faut déjà obtenir une carte de transit à 20$ à un guichet spécial. Une fois cette carte obtenue, il faut passer à l’inspection des bagages car il est interdit d’y emmener des fruits, légumes, animaux vivants, etc pour ne pas contaminer le parc national. Une fois l’inspection terminée, les sacs sont plombés et il est enfin autorisé à procéder au check-in. Et là, c’est le drame! On refuse à nos deux globe-trotters l’enregistrement sous prétexte d’un tarif erroné et on les envoie au service clientèle de la Tame où une gentille dame leur explique que c’est bien une erreur du site internet de la compagnie mais que ce ne sera quand même pas possible d’embarquer à ce tarif là et qu’au prix du jour, il faut rajouter 200$ par personne afin de pouvoir monter dans l’avion. Là ça ne va pas être possible, il faut vite trouver une solution. Et c’est là que, Mesdames et Messieurs, les oscars du meilleur acteur et de la meilleure actrice dans un mélodrame aéroportuaire sont décernés à…. Van et Fab! Van se met à pleurer et Fab joue parfaitement le jeu en expliquant que « c’est le voyage de notre vie, notre lune de miel, que nous avons tout calculé au centime près pour pouvoir vivre ce rêve » etc, etc. La dame accepte alors de lancer un coup de fil au siège de la Tame à Quito. Finalement, on leur propose de payer la différence pour obtenir les billets à 350$, le prix plancher. (c’est déjà mieux que les 400$ en plus!). Avec tout ce qu’ils ont déjà investi dans ce voyage, nos deux aventuriers acceptent en promettant de mener l’affaire plus loin (comme quoi ça sert une protection juridique). Arrivés au check-in, la compagnie leur fait un petit geste en les surclassant en Bussiness Class. Cette fois plus rien ne les empêchera d’embarquer! Le soulagement est immense, ils étaient presque sûrs jusqu’au dernier moment de ne pas pouvoir partir!
Notre avion pour le paradis qu’on a failli ne pas pouvoir prendre!
Mais venons-en au sujet qui nous intéresse vraiment, ces fameuses îles Galapagos! Pour des raisons de budget, de timing et d’accessibilité, nous avons choisi les îles de Santa Cruz et de San Cristobal.
Dès l’approche avec l’avion, nous sommes déjà transportés au pays des rêves avec toutes ces petites îles, ces criques découpées et l’eau turquoise digne de la mer des Caraïbes. Nous atterrissons sur l’île de Baltra, une île déserte où ne se trouve que l’aéroport, alimenté à 100% avec des énergies renouvelables. Là il faut encore s’acquitter du droit d’entrée au parc national qui est de 100$ par personne avant de pouvoir récupérer nos bagages.
une plage random sur l’île de Santa Cruz
Baltra et Santa Cruz sont séparées par un petit chenal où des lanchas (petites embarcations) font régulièrement la navette. Rien que pendant la traversée, nous avons déjà aperçu des crabes, des pélicans et autres espèces d’oiseaux ainsi qu’un vie marine très riche. Une fois arrivés sur l’autre rive, un bus nous emmène jusqu’à la ville de Puerto Ayora
Puerto Ayora
C’est la plus grande ville de l’archipel sans en être la capitale. C’est là que se concentrent toutes les infrastructures dédiées au tourisme : restaurants, discothèques, agences pour croisières, magasins de souvenirs, etc… Mais c’est aussi un bon point de chute pour aller explorer les trésors de l’île. Nous pouvons déjà apercevoir les iguanes marins, espèce endémique des Galapagos, se prélassant sur le béton bien chaud afin de se sécher après leur baignade en mer.
La station scientifique Charles Darwin
C’est une station de recherche située à Puerto Ayora qui abrite toute une communauté de scientifiques étudiant la biodiversité unique de l’archipel. Le but de cette station est également de sensibiliser les touristes et les habitants sur l’importance de l’écologie. Il faut dire que, par rapport au reste de l’Amérique latine, les Galapagos sont un exemple écologique et les règles sont très strictes. Mais c’est loin d’être parfait, il y a par exemple, encore beaucoup de véhicules à essences polluants. Les voitures électriques font gentiment leur apparition mais il faudra du temps avant de changer intégralement le parc automobile. Le but des autorités est de faire disparaître toute énergie fossile à la fin de l’année 2020. La station abrite des tortues géantes typiques de l’archipel ainsi que des lézards terrestres des Galapagos reconnaissables par leur couleur jaune. La principale activité est de récupérer les œufs de tortue afin de faire naître et grandir les petits en toute sécurité. Une fois les tortues autonomes, vers l’âge de trois ou quatre ans, un programme de réinsertion est mis en marche et les animaux retournent à la vie sauvage sur leur île d’origine.
La criée
Des pélicans attendant impatiemment leur part du gâteau!
Tout les matins, l’arrivée des pêcheurs est attendue avec impatience par les habitants, c’est à dire quelques humains, une nuée de pélicans, Madame Otarie, des frégates et même quelques iguanes marins! Il vaut vraiment la peine de se sortir du lit aux aurores pour assister à ce spectacle!
Las Grietas
Pour accéder au chemin des Grietas, il faut prendre un bateau-taxi depuis Puerto Ayora, à condition que Mesdames les otaries veulent bien nous laisser passer, déjà qu’elles prennent toute la place ces coquines!
Le sentier nous mène ensuite jusqu’à la Playa de los Alemanos, petit havre de paix où se prélassent des raies dans les eaux transparentes du Pacifique
Le sentier continue dans une végétation assez sèche de cactus qui entoure un magnifique lagon peuplés d’une multitude d’oiseaux. Nous sommes près de la latitude zéro mais nous trouvons une végétation digne du désert de Sonora! La faute toujours à ce fameux courant de Humboldt, très sec, qui depuis l’Antarctique est assez fort pour rejoindre ces latitudes très basses.
Nous longeons ensuite un petit salar, plus proche des salines de Santa Pola que de Uyuni mais que nous trouvons magnifique . Sa couleur rouge est due à une micro algue riche en beta-carotène. (oui, comme les carottes!)
Enfin, nous arrivons dans le vif du sujet, las Grietas! C’est un canyon impressionnant d’où nous avons une magnifique vue sur la baie de Puerto Ayora. Au fond de ce canyon se trouve un lac d’une eau tellement transparente que nous n’avons pas besoin de masque de snorkelling pour observer la faune marine!
Tortuga Bay
Regardez donc cette transparence de l’eau!
A une petite heure de marche du centre de Puerto Ayora se trouve un véritable paradis sur Terre! Tortuga Bay peut prétendre au titre de plus belle plage du monde avec son sable fin blanc, sa mer turquoise, ses lagons à la faune marine incroyable dont des requins à pointe noire (rassurez-vous, totalement inoffensifs!) et ses mangroves où viennent se reposer les iguanes marins.
San Cristobal
Le timing nous a permis de visiter une deuxième île et notre choix s’est porté sur San Cristobal. C’est l’île la plus orientale de tout l’archipel des Galapagos et est bien plus sauvage que Santa Cruz (les habitants aussi!). C’est un vrai paradis pour randonneurs. Par contre, ça se mérite! Deux heures de lancha à la merci des vagues avec un capitaine aussi kamikaze que ses copains chauffeurs de bus dans les Andes ont mis nos estomacs à rude épreuve. Il n’y a que trois Russes biberonnés à la vodka qui ont trouvé le trajet agréable! Après deux heures d’enfer sur mer (au lieu des deux heures et demies prévues, quand nous disons que le capitaine est fou!), nous voici arrivés à Puerto Baquerizo Moreno, la seule ville de l’île et aussi le chef-lieu de la province des Galapagos. Des centaines d’otaries nous accueillent nous remettant un peu de baume au cœur après cette traversée infernale.
Las Tijeritas
Première randonnée sur San Cristobal. Si au début tout est bien joli et balisé, ça se corse par la suite, le sentier n’étant que des grosses pierres de lave. Mais la vue sur toute la baie de Tijeritas vaut le détour. Nous apercevons enfin notre premier fou à pattes bleues (première photo ci-dessous), espèce endémique de l’archipel des Galapagos reconnaissables, évidemment, à ses pattes bleues.
La Loberia
C’est un chemin côtier toujours fait de pierres de lave qui nous mène à un promontoire rocheux d’où nous pouvons observer des dauphins, des tortues marines et des fous à pattes rouges.
Tongo Reef
C’est trop dur la vie!
Un autre petit chemin côtier mais beaucoup plus accessible. Il faut juste traverser une aire militaire il faut montrer patte blanche pour y accéder. Si vous dites que vous êtes des randonneurs et que vous voulez juste vous rendre à Tongo Reef, vous ne devriez, normalement, pas avoir de problèmes. Nous y observons des otaries et des iguanes marins.
Après ces belles randonnées, il est temps de penser au retour. Heureusement, la traversée jusqu’à Puerto Ayora est bien plus calme qu’à l’aller. Nous profitons de notre dernière journée pour retourner nous baigner dans les lagons de Tortuga Bay. Puis retour en avion jusqu’à Guayaquil, notre seul « problème » à l’aéroport cette fois-ci était le retard de quatre heures de notre avion.
Ce séjour au Galapagos nous a vraiment plombé le budget mais nous ne regrettons absolument aucune seconde passé sur cet archipel paradisiaque ni aucun centime dépensé. Il n’y a pas de mot pour décrire ce que nous ressentons tellement c’était génial! Il va être très difficile de trouver quelque-chose de mieux!
Pour la suite, nous allons poser nos sacs pendant quatre semaines tout près de Puerto Lopez et nous enfilons de nouveau notre casquette de réceptionniste dans un hostal de bord de mer avant de repartir pour de nouvelles aventures!
Nous avons craqué! La conduite sportive et dangereuse des chauffeurs de bus équatoriens ont eu raison de notre patience. Nous quitterons Quito par la voie des airs! Ce n’est pas très écolo et ce n’est pas notre philosophie, mais voilà, les bons prix des billets ont fini de nous convaincre que nous ne voulions pas risquer notre vie sur la route! Oui, nous sommes conscients de l’impact écologique de notre choix mais nous n’avons vraiment pas envie de finir dans un ravin.
Nous voilà donc bien installés dans un Airbus A320 de la Tame, la compagnie nationale équatorienne et cinquante petites minutes plus tard, l’air chaud et humide des Tropiques nous accueille dès la sortie de l’avion. Nous voici arrivés à Guayaquil, plus grande ville du pays et plus grand port de la côte occidentale de l’Amérique latine.
Guayaquil a mauvaise réputation surtout en termes de sécurité. C’est vrai qu’il faut particulièrement y faire attention à ses affaires mais nous n’avons pas ressenti beaucoup plus d’insécurité que dans d’autres grandes villes sud-américaines. Nous sommes, bien entendu, restés dans « les beaux quartiers » et il faut, bien évidemment, respecter les règles de bases de prudence!
NB : Notre visite date de 2018 où la situation était relativement calme. Depuis, c’est légèrement parti en sucette notamment avec les gangs de narcotrafiquants et l’Equateur n’est plus un pays aussi sûr qu’avant. Renseignez-vous auprès des organismes officiels de votre pays avant d’y préparer un voyage.
Guayaquil ne possède pas de centre colonial, tout a été détruit lors des divers incendies que connut la ville au cours de son histoire. Les bâtiments les plus anciens datent du XIXème siècle. Ce qui n’empêche pas à la ville d’avoir beaucoup de charme avec son style un peu néo-classique. Ça nous change un peu des villes coloniales à l’architecture Renaissance.
Malgré son côté grande ville et son climat chaud, nous avons trouvé Guayaquil moins étouffante que Quito. C’est notamment grâce au Rio Guayas, déjà très large à cet endroit, proche de son delta, qui amène un peu d’ouverture et un petit courant qui sont plus que bienvenus.
Malécon Simon Bolivar
Toute ville sud-américaine au bord de l’eau qui se respecte se doit de posséder un malécon, c’est à dire une promenade en bord de mer, de lac ou de fleuve, bref au bord de l’eau. Guayaquil n’échappe pas à la règle. Le Malécon longe le Rio Guayas sur deux kilomètres et demi et c’est une vraie bouffée d’air frais. Les courants du fleuve venus tout droit de l’océan Pacifique tempèrent la chaleur très humide de la ville. On y trouve de tout : des centre commerciaux, des cinémas, des restaurants en tous genres, quelques monuments, des espaces verts, etc… C’est un bel endroit pour flâner dans une zone entièrement piétonne loin du trafic infernal de la ville. Le seul bémol, c’est la musique (principalement le reggaeton qu’on déteste de toutes nos forces!) ou la publicité diffusées à coin depuis des enceintes géantes. Ça casse le côté promenade tranquille du malécon et transforme le coin en discothèque géante tout au long de la journée. Nous trouvons cela vraiment dommage mais, après quelques mois passés sur ce continent, nous commençons à remarquer que se promener au calme est plutôt un truc d’Européens. Les Américains préfèrent être toujours accompagné d’un bruit de fond peu importe l’endroit où ils se trouvent.
Barrio las Peñas
Perché sur les pentes du Cerro Santa Ana culminant à soixante mètres en dessus du Rio Guayas, ce quartier très coloré est l’endroit où les Espagnols fondèrent la ville au XVIe siècle. Mais n’y cherchez pas les fameuses petites maisons coloniales, tout à été détruit par un incendie! Au XIXe siècle, ce sont les pêcheurs et les artisans qui s’y installèrent. Dans les années 1920, le commerce du cacao connut un essor sans précédent, quelques personnes s’y enrichirent et le quartier devint beaucoup plus bourgeois. D’ailleurs, la plupart des bâtiments que nous voyons aujourd’hui sont des maisons aristocratiques qui datent de cette époque dorée. Plusieurs présidents de la république d’Equateur, quelques artistes illustres comme Ernest Hemingway ou Pablo Neruda et même le Che Guevara ont eu habité dans ce quartier à un moment de leur vie.
Aujourd’hui, c’est un quartier tranquille, sans aucune voiture (le pied!), plein de charme avec ses maisons colorées qui dégage un petit air que ne renieraient pas les bords de la Méditerranée.
Ce quartier est idéal pour notre traditionnelle grimpette du jour! Il faut monter exactement 444 marches (pas besoin de les compter, elles sont numérotées!) pour accéder au phare qui surplombe le quartier d’où nous attend une vue splendide sur tout Guayaquil. Mais il n’y a pas besoin d’attendre le sommet pour avoir notre récompense, toutes les maisons qui bordent le chemin sont splendides et valent le coup d’œil!
Petites bébêtes
Un iguane vert, espèce très commune en Amérique tropicale
Guayaquil possède de nombreux parcs et est très boisée. Du coup, nous pouvons observer des animaux exotiques en pleine ville! Evidemment, il n’y a pas que des iguanes, nous avons vu également beaucoup d’oiseaux et de papillons, mais ce sont les seuls animaux qui consentent plus ou moins à poser pour notre objectif. A moins qu’ils soient trop lents pour nous fuir!
Guayaquil fut vraiment une bonne surprise. Nous ne nous attendions pas à grand chose. Pour nous c’était juste un arrêt obligatoire car, les seuls avantages du lieu pour nous, était la présence d’un aéroport sur la côte pour notre prochaine étape ainsi que des magasins pour acheter quelques affaires de base. En plus, la saison des pluies touchant à sa fin, nous avons eu une météo vraiment splendide.
Si votre séjour en Equateur est limité dans le temps, nous ne vous recommandons pas forcément de rester à Guayaquil. Il y a bien plus intéressant ailleurs! Mais si vous cherchez une ville avec toutes les commodités mais à l’écart des circuits touristiques tout en ayant un petit attrait culturel, Guayaquil pourrait être un bon plan.
Notre prochaine étape promet d’être beaucoup moins citadine mais il paraît que nous allons découvrir quelque chose d’énorme! Espérons que ce soit le cas et que nous n’allons pas être trop déçus du lieu car nous avons donné de notre personne pour y accéder et avons dû faire quelques sacrifices.
Nous quittons à regret la chaude et luxuriante Amazonie pour la très fraîche Quito. Le trajet fut magnifique dans une végétation tropicale fascinante surplombée par de hauts volcans et par chance, nous n’avons pas eu de chauffeur kamikaze cette fois, même si les lacets des routes de montagnes ont mis notre estomac à dure épreuve. Fichue oreille interne! Arrivés dans les faubourgs de Quito, c’est une autre jungle qui nous attend, des kilomètres carrés de béton entassés dans une vallée et prenant de plus en plus de place sur les flancs des montagnes. Après presque une semaine en forêt à ne parler quasiment qu’à des singes, des papillons et des oiseaux, c’est un choc et c’est avec appréhension que nous posons le pied dans cette métropole gigantesque même si, malgré son statut de capitale, ce n’est que la deuxième ville du pays.
Le terminal de bus de Quitumbe se trouve tout au sud de la ville, il nous reste donc une petite heure de bus urbain pour rejoindre le centre-ville. Mais le système de transport public est assez bien fait, facile d’utilisation et très bon marché. Mais les chauffeurs sont de la famille de l’autre kamikaze et les rues de Quito ne sont ni droites, ni plates, ni refaites. Ce n’est donc pas une partie de plaisir de voyager sur la route dans ce pays surtout pour nous qui souffrons à chaque fois d’un mal des transports carabiné.
Centre historique
La ville aurait été fondée autour de 1030 avant notre ère pendant l’empire Inca mais il n’y a pas beaucoup de vestiges qui ont été trouvés qui pourraient confirmer cette théorie. La première date qui est sûre et certaine, c’est 1534, date de l’arrivée des conquistadors espagnols et plus précisément de Sebastían de Belalcázar, un natif de Cordoue (encore un Andalou!) qui fonda la ville. Le centre historique qui nous reste aujourd’hui serait le plus grand et le mieux conservé de toute l’Amérique latine, il est d’ailleurs inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est d’ailleurs la toute première ville conjointement à Cracovie à y être inscrite. C’est vrai qu’il est agréable de se promener dans ces petites rues en pente au milieu de ces maisons colorées. Malheureusement, sous ces latitudes, la pluie se fait fréquente et, à cause de l’altitude, (2850 m.), les températures chutent dès qu’il n’y a plus de soleil. Mais la ville regorge de petits cafés vraiment sympas où il fait bon d’y rentrer se réchauffer avec une bonne boisson chaude.
Plaza Grande
Egalement appelée Plaza de la Independencia, c’est la place centrale de la ville. Construite comme toutes les grandes places coloniales, elle est notamment bordée par la cathédrale métropolitaine et par l’hôtel de ville. Elle date du XVIe siècle et c’est le seul endroit plus ou moins plat de toute la ville. Nous n’avons malheureusement pas pu nous attarder sous peine de nous faire rincer et congeler par une forte averse.
Basilica del Voto Nacional
Véritable monstre néogothique au cœur de la ville, la basilique fut achevée en 1987 après un siècle de travaux et démontre bien la ferveur catholique encore très présente en Amérique latine. Elle a même été bénie par le pape Jean-Paul II! C’est le plus grand édifice de ce genre sur tout le continent américain. Il est encore plus grand que la cathédrale St-Patrick de New York qui, avec Notre-Dame de Paris, a servi de modèle pour sa construction. Le style gothique est tellement bien respecté que nous ne voyons pas au premier coup d’œil que cet édifice date seulement de la fin du XXe siècle.
Mitad del Mundo
Dans la banlieue nord de Quito, à treize kilomètres du centre-ville, se trouve la petite ville de Mitad del Mundo (milieu du monde) qui a la particularité de se trouver à la latitude zéro, sur la ligne de l’Equateur. Il y a un monument marquant le point zéro mais aussi tout un pôle muséal parlant de la ligne de l’Equateur mais aussi du pays en général. Le site a été construit pour reconstituer un petit village qui nous rappelle un peu les Outlets en Italie. Bien sûr, il y a les inévitables restaurants à touristes et boutiques de souvenirs mais les parties musées sont très intéressantes et très variées. Nous pensions faire notre petit tour, prendre quelques photos du monument puis rentrer en ville. Finalement, nous y avons passé la journée! L’entrée coûte 5$ et franchement, ça les vaut!
Le monument du milieu du monde se trouve pile au point zéro. A l’intérieur se trouve un musée interactif sur le magnétisme et la gravité de la Terre ainsi que des expositions sur diverses communautés indiennes du pays. Au sommet, se trouve un mirador d’où on peut observer le site ainsi que les volcans alentours.
Un peu partout sur site, se trouvent des flèches donnant la direction de différentes villes du monde ainsi que la distance en miles et en kilomètres. Ce sont juste des panneaux mais comme nous sommes de grands passionnés de géographie et de voyage, nous avons passé une bonne partie de notre temps à rêver des différentes destinations inscrites sur les flèches.
L’Equateur est le premier exportateur mondial du cacao et fabrique même son propre chocolat même s’il ne sera jamais aussi bon que le chocolat suisse! Pour une fois que nous faisons du chauvinisme suisse, laissez-nous en profiter un peu! Une partie du site est consacré à la culture de ce produit. Comme vous pouvez le voir sur notre galerie photo, nous avons surtout été fascinés par les cartes. (#fousdegéo)
La bière artisanale a aussi sa place en Equateur! Mais vu le climat frais des Andes, nous préférons nous rabattre sur des boissons chaudes comme le chocolat.
Un village a été recrée avec diverses habitations traditionnelles de plusieurs communautés indiennes qui, en général, habitent plutôt en Amazonie, à l’est du pays.
Quito est une ville qui vaut largement le détour, d’autant que c’est un passage obligé pour rejoindre la côte depuis l’Amazonie. En tant que passionnés de géographie, nous avons adoré notre visite à la Mitad del Mundo pour traverser la ligne équatoriale. Ce que nous retiendrons surtout, c’est d’avoir posé le pied sur la latitude zéro! Quoique Fab se souviendra également du chocolat!
Malgré notre mini incursion dans l’hémisphère nord, la suite de notre voyage se passera encore un moment dans l’hémisphère sud, nous n’en avons encore pas fini avec ce coin de pays. Après avoir affronté encore une fois l’altitude et des températures fraîches, nous nous réjouissons de retrouver la côte, surtout que nous sommes bien plus portés sur la mer que sur la montagne. (de bons petits Suisses, nous? 😂😂) Ça n’empêche pas le fait que nous avons apprécié notre petit séjour dans la capitale.
Les aventures de Van et Fab autour du monde 