Auteur : Les aventures de Van et Fab

Nous avons fortement hésité à nous arrêter à Antalya. Nous en avons un peu parlé autour de nous et la population locale n’est pas tendre avec cette ville car il n’y a pas de plage, contrairement aux alentours. Pour nous, c’est plutôt le côté grande ville qui nous freine un peu, il y a plus de deux millions d’habitants, le double de Valence, et nous venons de passer du temps dans la mégapole d’Istanbul. Le fait qu’il n’y ait pas la playa ne nous gêne pas plus que ça, nous en avons déjà bien profité et, si tout se passe bien, nous en profiterons encore plus loin. Une promenade en bord de mer nous suffit amplement.

Comme Antalya est sur notre route, nous décidons tout de même de nous y arrêter, quitte à en repartir aussitôt si vraiment ça ne nous plaît pas. Mais nos quelques recherches sur la ville nous ont montré deux ou trois petites choses à explorer. Pour nous, Antalya n’était qu’une destination pour vols charters en provenance d’Europe du Nord. Aurions-nous dû passer notre chemin? C’est ce que nous allons découvrir…

Antalya se trouve au fond d’une étroite baie qu’on pourrait presque qualifier de fjord, du genre Kotor au Montenegro. Le paysage montagneux en face de la ville rappelle fortement le lac Majeur ou le lac de Côme dans le nord de l’Italie. Au fond de la baie se trouve une grande paroi rocheuse appelée simplement « La Grande Falaise ». Les locaux avaient raison : il n’y a effectivement pas de plage mais ce paysage de rochers est juste incroyable et l’eau est limpide malgré le temps couvert.

Kaleiçi

Kaleiçi est le centre historique d’Antalya. On y accède par la porte d’Hadrien qui a été construite en l’an 130 en l’honneur de l’empereur romain du même nom lors de sa visite à Attaleia (le nom romain d’Antalya). Pour la petite anecdote, Hadrien était presque un de nos compatriotes sévillans puisqu’il et né à Italica, juste à côte de notre belle capitale andalouse. Entre les IV et Ve siècles, les Byzantins construisirent une forteresse et une double enceinte encore visibles en partie aujourd’hui. Les maisons à l’intérieur des remparts sont typiquement ottomanes. Tout n’a pas été complètement restauré, nous déambulons entre ruines et bâtiments fraîchement rénovés, c’est assez rigolo. Mais l’ensemble est vraiment joli même si certains on cédé aux sirènes du tourisme en ouvrant des boutiques de souvenirs made in China ou des restaurants à burgers . Mais à part ça le quartier est agréable et, surtout, il est presque entièrement piéton, ce qui renforce la sensation de calme.

Le vieux port

Au pied de la forteresse, caché dans une crique et coincé entre deux falaises, se trouve le vieux port qui a été construit également à l’époque byzantine. Aujourd’hui c’est un petit port de plaisance bordé par des restaurants chics, des bars branchés et des discothèques.

Mosquée Yvliminare

Cette mosquée à coupoles a été construite en 1230 par les seldjoukides (ceux des mausolées à Konya) afin de célébrer leur victoire sur l’empire byzantin. C’est une des plus anciennes mosquées de ce genre dans toute l’Anatolie. Le minaret strié et orné de céramiques bleu de perse (enfin, ce qu’il en reste) est encore aujourd’hui l’emblème de la ville. La mosquée se situe au nord de centre historique sur un petit promontoire qui surplombe la baie d’Antalya.

En dehors de son centre historique somme toute assez petit, Antalya est, certes beaucoup moins pittoresque, mais beaucoup plus sympa. C’est une ville jeune, étudiante et dynamique où abondent cafés, terrasses et tous types de restaurants dans une dolce vita toute méditerranéenne qu’on adore. Il y a également une petite communauté syrienne qui a fui la guerre et qui s’est installé à Antalya en ouvrant des restaurants où on peut déguster les meilleurs houmous de la ville!

Plage Konyaalti

Notre curiosité naturelle nous a poussé à aller à la découverte de ce qui se trouve derrière les falaises. En vrai, c’est surtout Fab qui voulait faire un tour dans le tram vintage qui longe la vieille ville. Ce n’est pas un tram touristique, ça fait partie du réseau de transports publics de la ville. C’est juste du matériel roulant historique comme à Milan ou Lisbonne. Nous nous rendons donc au terminus dudit tram qui se trouve au musée d’Antalya flambant neuf que nous ne visitons pas pour cause de météo trop belle. Et que voyons-nous? La plage! Nous aurait-on menti? Pas totalement car, en effet, les plages sur la côte en dehors d’Antalya sont beaucoup plus belles même si depuis en haut, Konyaalti ressemble à Copacabana avec ses pains de sucre. Mais la comparaison s’arrête là, c’est une plage de galets, très peu agréable pour les promenades ou la bronzette, à moins de posséder une chaise longue. Par contre, grâce à une situation privilégiée, très protégée dans la baie, l’eau est assez chaude pour la baignade une bonne partie de l’année et, comme il n’y a presque pas de courant, c’est idéal pour la pratique du paddle et les alentours sont beaucoup moins urbanisés qu’à Rio!

Le truc vraiment sympa est la forêt de pins derrière la plage au pied des falaises. propice à la promenade. Nous sommes toujours en pleine ville mais la roche calcaire atténue les bruits du trafic qu’il pourrait y avoir plus haut. Seul le chant des oiseaux nous accompagne pendant notre petite marche.

Nous avons, encore une fois, bien fait d’écouter notre instinct et nous ne regrettons pas une seule seconde de nous être arrêtés à Antalya. Certes, ce n’est de loin pas le coin pittoresque de la côte méditerranéenne mais nous avons aimé l’âme de la ville avec son petit centre historique, ses falaises impressionnantes, son dynamisme étudiant et ses restos bigarrés. A moins que vous ayez vraiment un timing serré, nous vous recommandons de passer au moins une journée à Antalya juste pour son atmosphère très cool.

Pour sortir d’Istanbul, nous avons encore une fois choisi le train pour ne pas avoir à nous farcir les bouchons qui sont fréquents dans cette mégapole. C’est du moins l’argument que Fab a avancé pour convaincre Van d’utiliser ce moyen de transport. Depuis la gare de Sogütlüçesme (à vos souhaits!), la gare du côté asiatique pour les destinations en direction de l’est, deux choix s’offrent à nous : Ankara et Konya. Nous trouvons Ankara trop au nord, trop dans les montagnes et trop fraîche et Konya… aussi! Nous choisissons quand même cette dernière car elle se situe un peu plus près de la côte méditerranéenne pour la suite de notre voyage.

Même avec le train, il faut près de deux heures pour sortir d’Istanbul tellement la ville est tentaculaire! Nous longeons ensuite la mer de Marmara qui ressemble plus à un grand lac, voire à un fjord à son extrémité vers Izmit. Le trajet se déroule ensuite pas mal dans des tunnels, c’est une ligne à grande vitesse et la Turquie est aussi mal plate que Tenerife, il faut bien franchir toutes ces montagnes! Mais entre les tunnels, les paysages que nous traversons sont splendides! Ils ressemblent parfois à la Toscane, parfois à l’Ardèche et parfois à l’Andalousie. Et, vers la fin, quand ça commence à devenir monotone, nous avons droit à un magnifique coucher de soleil! Nous ne voyons pas passer les cinq heures de train! Que demander de plus? Juste quelques degrés à notre arrivée à Konya peut-être…

Mais notre belle aventure en transports ne s’arrête pas là! A notre arrivée, juste devant la gare, nous trouvons tout de suite le bus qui nous emmène au quartier où se situe notre logement. Mais pour acheter le billet, ça se corse, il faut une carte spécial de transport urbain, que nous n’avons évidemment pas! Le chauffeur de bus nous embarque quand même et refuse catégoriquement que nous lui payons le moindre centime! Encore une fois, nous sommes hallucinés et touchés par la bienveillance de la population locale.

Comme Konya nous paraît digne d’intérêt, nous en profitons pour y faire une petite étape. Elle se situe au centre-sud de la Turquie sur un plateau culminant à 1020 mètres d’altitude. C’est une ville étudiante, jeune et dynamique mais elle est bien plus conservatrice qu’Istanbul! Mais ce n’est pas l’Arabie Saoudite non plus, il faut juste éviter de sortir en shorts! Mais au mois d’octobre, il fait bien assez frais pour porter des vêtements longs! L’ambiance est vraiment chill avec ses nombreux parcs et ses nombreuses zones piétonnes. Nous n’avons pas du tout l’impression de nous trouver dans une grande ville de plus de deux millions d’habitants.

Centre historique

Konya a une histoire très riche qui remonte à l’âge de Cuivre (vers 3000 avant Jésus-Christ). Elle a même été une capitale d’un sultanat qui couvrait une bonne partie de l’Anatolie de l’ouest. En 1392, elle a été annexée à l’empire ottoman et c’est cette époque qui prédomine dans le centre historique avec ses petites maisons en bois typiques. Le quartier est animé par des boutiques où on y vend de tout et surtout n’importe quoi, par les salons de thé et par les mosquées dont les minarets effectuent l’appel à la prière cinq fois par jour.

Konya Kent Meydani

Elle fait un peu surréaliste cette énorme place avec son immense statue et son futur musée de la céramique. Elle a presque un air soviétique avec son immense vide. Ce qui est encore plus étonnant est que sur la partie ouest de la place, se trouvent les divers bâtiments municipaux de Konya dans de jolies petites maisons ottomanes. On dirait presque du faux, mais pourtant tout est bien réel.

Mosquée Haciveyszade

Cette grande mosquée est de la plus pure architecture classique ottomane pourtant, elle n’a été construite qu’entre 1986 et 1996. Elle possède deux minarets qui sont les plus hauts de la région, ils mesurent 78 mètres de haut et se voient depuis pratiquement toute la ville. Le bâtiment principal n’est pas en reste puisqu’il peut accueillir jusqu’à 4500 personnes. En ce qui nous concerne, nous l’avons juste trouvée magnifique!

Mevlana

A l’instar d’Istanbul, Konya possède également son esplanade à mosquées même si elle est de taille bien plus modeste. A droite, c’est la mosquée du sultan Selim construite en 1570 dans le plus pur style ottoman. A gauche, c’est le mausolée de Jalal ad-Din Muhammad Rumi, le fondateur de l’ordre des derviches tourneurs. Les derviches sont des danseurs de sama, danse traditionnelle d’Anatolie, habillés d’une longue robe blanche et qui tournent comme des toupies. La construction de l’édifice date de 1231 quand Konya était la capitale du sultanat seldjoukide d’Iconium, mais des agrandissements eurent lieu jusqu’en 1854. Au centre, il y a normalement un grand dôme conique tapissé de faïence turquoise mais il est actuellement couvert d’échafaudages.

Mosquée d’Ala’ad-Dîn

Cette mosquée se situe sur une colline, véritable oasis de verdure au centre de Konya, qui était la citadelle de la ville lors de la période seldjoukide. Elle porte d’ailleurs le nom d’un éminent sultan de l’époque. Ici, c’est la même histoire qu’en Espagne mais à l’envers. Le site était occupé par une basilique chrétienne jusqu’en 1080 date où l’édifice a été transformé en mosquée. Le complexe abrite les mausolées de huit sultans, tous de la même dynastie.

Konya vaut la peine qu’on s’y arrête un peu même s’il n’y a pas besoin d’y passer trop de temps. Le centre-ville est assez petit et tout est bien aménagé pour les piétons, c’est super facile de se déplacer à pied. Nous sommes les seuls touristes occidentaux en ville et pourtant, avec nos physiques méditerranéens, nous passons relativement inaperçus. Ce n’est que quand ils comprennent que nous ne parlons pas un mot de turc que les locaux se rendent compte que nous ne sommes pas du coin. Jamais nous n’aurions pensé nous fondre si facilement dans la masse en Turquie.

Pour la suite, notre première idée était de descendre sur Adana et de poursuivre vers le sud-est à Gaziantep et dans la province de Hatay mais en découvrant sur la carte que la frontière syrienne est assez proche, nous avons quand même jeté un coup d’œil sur les différents sites des affaires étrangères. En effet, le coin est fortement déconseillé pas forcément pour cause d’insécurité mais parce-que deux étrangers qui se baladent par voie terrestre à proximité de la Syrie peuvent être soupçonnés de tenter de passer la frontière pour y faire le Djihad. C’est le genre d’ennuis que nous préférons éviter!

Nous allons tout de même descendre vers le sud afin de retrouver la mer et des températures un peu plus estivales!

Une fois n’est pas coutume, nous n’avons pas passé la frontière sans encombre. Il fut un temps, pas si lointain, où une ligne de train régulière reliait la Bulgarie à la Turquie. Mais voilà, un méchant coronavirus a passé par là et le service ferroviaire a été interrompu pour les voyageurs. A la gare de Plovdiv, on nous a renseigné que le train allait seulement jusqu’à la ville de Svilengrad, à une vingtaine de kilomètres de la Turquie, et qu’ensuite, un minibus desservait le dernier village bulgare et ça s’est avéré être la vérité.

Donc, de bon matin, nous embarquons à bord dudit train et parcourons une plaine très monotone et interminable, surtout que le convoi s’arrête à tous les bleds improbables. Ceux qui connaissent la ligne de la Broye savent parfaitement de quoi nous parlons! Une fois débarqués à la gare de Svilengrad, un gros bâtiment de béton très moche datant de l’ère soviétique, nous devons encore attendre une bonne heure, au milieu de nulle part, qu’un bus urbain veuille bien nous emmener au centre-ville. Là, ça ne s’arrange pas : Svilengrad est sûrement la ville la plus déprimante qu’il nous ait été donné de voir. Le sud-est de la Bulgarie est vraiment le coin oublié du pays et de l’Union européenne. Seul l’autoroute qui constitue le principal axe entre l’Europe et le Proche-Orient est flambant neuve et très fréquentée. Heureusement, nous ne tardons pas à trouver le fameux minibus qui va nous emmener au point frontière qui s’appelle Kapitan Andreevo et qui est constitué d’une petite église entourée d’une dizaine de maisons. Les villageois sont tellement hallucinés de voir des étrangers dans leur mini bourgade qu’ils sortent sur le pas de leur porte pour nous saluer!

Nous récupérons nos backpacks et entreprenons de traverser la frontière. Côté bulgare, ça ne pose pas de problème même si nous nous sommes fait contrôler notre passeport trois fois! Côté turc, ça se corse! On nous refuse l’entrée! Au début, nous ne comprenons absolument pas pourquoi, le douanier ne parlant pas un traitre mot d’anglais. Finalement, il s’avère qu’il est strictement interdit de traverser la frontière à pied! Ah, la tuile! Surtout que nous ne sommes pas du tout motivés à refaire le chemin inverse dans le no man’s land bulgare. Heureusement, la gentillesse des Turcs n’est plus à prouver. Les douaniers nous ont aidé à négocier avec un chauffeur de bus de voyage pour nous inscrire sur la liste des passagers et en attendant, ils nous ont offert le thé. Et dans le bus dans lequel nous nous sommes incrustés, l’accompagnatrice nous a offert à boire et des gâteaux. Si tous les problèmes se résolvent ainsi en Turquie, notre séjour dans ce pays promet d’être vraiment cool!

Nous en avons traversé des frontières et dans des contrées bien plus lointaines mais cette traversée là restera sans doute la plus mémorable et la plus surréaliste. Surtout que ce n’est pas n’importe quelle frontière! Grâce à sa position stratégique entre Orient et Occident, c’est la deuxième frontière la plus fréquentée au monde, la première étant Tijuana – San Diego. Donc c’est un point frontalier de ouf! Et nous qui étions tranquillement en train de boire le thé et de causer avec les douaniers du côté turc en attendant qu’un bus veuille bien nous embarquer!

Edirne

Avec toutes ces péripéties, nous sommes arrivés à Edirne, la première ville de Turquie bien plus tard que prévu! Edirne est une ville frontière typique dans le bon sens du terme. Elle est dynamique, ouverte et internationale. Elle ne se situe non seulement à proximité de la Bulgarie, mais également de la Grèce! D’ailleurs tout est écrit en trois langues, ce qui nous fait une belle jambe vu que nous n’en maîtrisons aucune des trois et que l’anglais se fait très rare. Mais ce n’est pas si grave, les Turcs sont tellement avenants que nous trouvons toujours un moyen de communiquer. Ce premier contact avec le pays nous rend très optimistes sur la suite de nos aventures!

Istanbul

Comme Fabien tenait à voyager en train, il n’y avait pas d’autres choix de destination qu’Istanbul depuis Edirne. Mais ça nous convient très bien de visiter cet endroit en premier. Van était déjà venue à Istanbul il y a environ huit ans et avait eu, à l’époque, un véritable coup de cœur pour la ville! C’était une destination qui n’était pas prévue car elle avait changé de plan à la dernière minute pour cause de météo! Comme quoi même avant le voyage en backpack, les plans B étaient déjà de bonnes surprises!

Istanbul est la plus grande ville de Turquie mais ce n’est PAS la capitale. Elle a la particularité de se situer sur deux continents différents, l’Europe et l’Asie juste séparés par le Bosphore, un fleuve qui pourrait ressembler à n’importe quel fleuve de n’importe quelle ville! Istanbul a surtout une histoire incroyable : c’était la capitale de l’empire romain d’Orient sous le nom de Byzance puis du gigantesque et puissant empire ottoman sous le nom de Constantinople. Donc, il y a de quoi bien passer quelques jours à déambuler parmi les divers quartiers historiques de la ville.

Sultanhamet

C’est le noyau historique d’Istanbul et c’est dans ce quartier que sont disséminés les différents monuments emblématiques de la vieille ville ainsi que les maisons typiquement ottomanes en bois. C’est un endroit idéal pour flâner et pour s’arrêter dans un petit salon de thé pour commander un « çay » servi dans de jolis petits verres tulipes en dégustant quelques baklavas, une pâtisserie typique turque faite de pâte feuilletée, de pistache, de miel, de pâte de noix et de sirop de rose. Spoiler alert : les baklavas sont une tuerie pour le palais! Au centre du quartier, se trouve la fameuse esplanade des mosquées, cœur névralgique de l’ancienne cité. Pas de bol, une grande campagne de restauration est en cours et une bonne partie des monuments sont cachés par des échafaudages.

Le grand bazar

En Turquie, le bazar est l’équivalent du souk pour les Arabes. Celui d’Istanbul est un des plus grand du monde. Il occupe 65 rues intérieures auxquelles on y accède par 21 portes différentes. De quoi bien s’y perdre! La partie la plus ancienne a été construite en 1455 mais c’est au XVIe siècle qu’il fut agrandi sous le règne de Soliman le Magnifique, un des sultans les plus éminents de l’empire ottoman. Après, l’histoire est moins cool, le bazar a souffert des tremblements de terre et des incendies mais il a été reconstruit à chaque fois! Aujourd’hui, le but du bazar est de refourguer de la camelote aux touristes de passage mais il vaut quand même la peine d’y faire un tour pour l’architecture, l’ambiance et les fresques.

Bazar égyptien

C’est le deuxième marché couvert d’Istanbul après le grand bazar. On l’appelle également le marché aux épices car on y vend des épices (Sans blague!). On peut aussi y trouver du thé, dont le fameux thé à la pomme turc (une autre tuerie gustative!) et les fameux verres tulipes dans lesquels on y sert ce fameux thé. Il est encore plus aseptisé et touristique que le grand bazar mais les différentes odeurs d’épices nous transportent, avec un peu d’imagination, dans un caravansérail des Mille Et Une Nuits.

La Mosquée Bleue

Son nom officiel est « Mosquée de Sultanhamet » mais on la surnomme la mosquée bleue en raison de la couleur de ses céramiques, qui sont…bleues. (Logique!) Elle a été construite au XVIIe siècle sous le règne du Sultan Ahmet (d’où le nom!). Elle se visite gratuitement hors heures de prière et avec une tenue adéquate. Malheureusement, la mosquée est en plein travaux et couverte d’échafaudage, nous n’avons pas pu en apercevoir grand chose. C’est dommage car c’est un édifice vraiment magnifique!

Sainte-Sophie

Voilà le monument le plus connu d’Istanbul et même de Turquie, la basilique Sainte-Sophie ou Ayasofia. Elle a été construite à l’époque byzantine au IVe siècle et était donc chrétienne. Elle a été modifiée et agrandie à diverses époques avant de devenir une mosquée en 1453 sous le règne de Mehmet II surnommé le conquérant. (C’est un peu le Jaime Ier de l’empire ottoman!) En 1934, Mustafa Kemal Atatürk, le premier président de la République de Turquie (c’est à dire la Turquie actuelle) décide de supprimer son statut de lieu de culte afin d’en faire un musée et d’y rendre l’accès possible à tout le monde, toutes religions confondues. En 2020, elle retrouve son statut de mosquée. L’histoire de Sainte-Sophie ressemble à celle de la Mezquita de Cordoba mais à l’envers! D’ailleurs, on peut observer à la fois des fresques byzantines et des décorations islamiques. Bien qu’elle ait retrouvé son statut religieux, la mosquée se visite facilement. Il faut juste se déchausser et d’avoir une tenue adéquate mais ça vaut vraiment la peine de faire ces petits efforts. Des foulards en papier sont distribués à l’entrée mais il faut être vêtu en long. Comme ce n’est plus un musée, l’édifice a retrouvé sa gratuité. Par hasard, nous sommes arrivés à l’heure de la prière mais on nous (avec les autres touristes présents) a laissé y assister depuis notre coin réservé aux non-musulmans of course! Malgré nos nombreuses visites dans des mosquées, ce moment particulier était une vraie première pour nous!

Galata

Sur l’autre rive de la Corne d’Or, la rivière qui traverse le côté européen d’Istanbul, se trouve le quartier de Galata. C’était une colonie gênoise entre le XIIIe et le XVe siècle et ça se ressent encore aujourd’hui dans l’architecture. Le monument le plus emblématique du quartier est la tour de Galata, haute de 67 mètres, qui était une des tours de garde des remparts. Dans le coin, on trouve la fameuse Istiklal Caddesi, énorme artère piétonne bordée de grands magasins et de quelques ambassades prestigieuses. L’ancien quartier médiéval est lui plus bohème, c’est un repaire d’artistes. Depuis Sultanhamet, on rejoint Galata par le pont de Galata (facile!) d’où il y a une superbe vue sur les deux rives de la Corne d’Or.

Le Bosphore

Il faut quand même que nous vous parlons du fleuve qui traverse Istanbul surtout que ce n’est pas n’importe quel fleuve! C’est celui qui relie la mer de Marmara à la mer Noire dont c’est le seul point d’accès. C’est aussi celui qui sépare le continent européen du continent asiatique. C’est un passage très dangereux car très fréquenté entre les ferries urbains, les grands cargos et les bateaux de plaisance. En plus, les courants sont traitres. (Nous confirmons, nous avons subi le vent glacial et insupportable d’Istanbul!). Malgré toutes ces particularités, il n’est long que de 32 kilomètres.

Le grand bâtiment entouré d’échafaudages (décidément, nous n’avons pas de bol avec les monuments!) est la gare de Haydarpasa. Elle se trouve sur la rive asiatique du Bosphore. C’était le terminus ouest du chemin de fer de Bagdad (Istanbul – Adana – Alep – Bagdad) et du chemin de fer du Hedjaz ( Istanbul – Adana – Damas – Médine) qui devaient traverser des paysages incroyables! Mais vu la situation en Syrie et en Irak, le trafic ferroviaire a été interrompu vers ces destinations et la gare de Haydarpasa n’est plus qu’un monument historique de plus.

Comme si ça ne suffisait pas de voir des travaux partout, nous subissons en plus les affres de la météo et une pluie battante s’est mise à tomber pendant notre traversée du Bosphore, d’où ces photos toutes sombres et tristounettes. (Sorry!)

Il y a plein d’autres incontournables à Istanbul que nous n’avons pas visités pour différentes raisons. De toute façon, une vie ne suffirait pas pour tout voir. Nous avons délibérément renoncé au palais de Topkapi pour des raisons de budget (150 TL soit 14,60€ ou 15,75 CHF auxquels il faut rajouter 100 TL soit 9,75€ ou 10,50 CHF pour accéder au harem). Nous préférons visiter quelques sites archéologiques plus au sud, surtout qu’une partie du palais est inaccessible pour cause de travaux. Mais si vous aimez l’ambiance des Mille Et Une Nuits une visite peut valoir la peine.

Nous avons également renoncé à la citerne-basilique pour cause de claustrophobie. Van n’est vraiment pas à l’aise dans les lieux clos. De toute façon, d’après nos infos, elle serait fermée temporairement pour cause de travaux.

Les îles Adalar (ou îles des Princes) n’ont pas eu l’honneur de notre visite pour des raisons météorologiques. C’est dommage car elles valent le coup et ça coûte le prix d’une simple traversée en ferry. Ce sont quatre petites îles dans la mer de Marmara qui appartiennent à la municipalité d’Istanbul mais dont l’ambiance n’a rien à voir. C’est dolce vita méditerranéenne à l’ombre des pinèdes ou dans des petites criques protégées. Donc si vous êtes de passage à Istanbul, qu’il fait beau et que vous avez une journée, foncez-y! A l’époque, Van y avait aperçu une colonie de dauphins.

Nous aurions évidemment pu rester plus longtemps à Istanbul mais le temps pluvieux et frais a fini par nous en dissuader. Nous allons essayer d’aller plus au sud chercher un peu de soleil. Notre bonne étoile météo s’est mise en grève sur ce coup-là! Espérons qu’elle se rattrapera plus tard…